Разделы сайта
Интересно
О том, о сём
Хвалите чаще себя

Хвалите чаще себя

Как правило, мы не забываем сказать окружающим слова благодарности за добрые дела и услуги, которые они делают для нас. А часто ли вы хвалите и благодарите самого себя? Обычно это происходит очень редко, а бывает, что мы только привыкаем ругать себя и винить во всём.

Лечебные свойства кубика льда

Лечебные свойства кубика льда

У льда есть множество полезных функций. Например, при помощи кубика льда может остановить кровотечение, снять воспаление. Также всем известно, что самое популярное применение льда – в косметологии. А массаж льдом способен избавить Вас от отеков. Как же еще можно применять «чудо» - лед? Об этом и поговорим в нашей статье.

Валенки и угги - ухаживаем правильно

Валенки и угги - ухаживаем правильно

Такая обувь, как валенки и угги, требует специального ухода. Заботясь о них правильно, Вы сможете продлить «жизнь» любимой обуви.

Поведение в обществе

Поведение в обществе

Прежде всего, необходимо воспитать в себе внимательное отношение к людям. Без этого человек на каждом шагу ставит в неловкое положение и себя, и окружающих.

Как вести себя за столом

Как вести себя за столом

Культура питания имеет очень важное значение для здоровья человека. Есть, когда придётся и что попало – это своеобразная распущенность и непростительная небрежность.

Длина бас гитары


Все о бас-гитарах

Что такое бас-гитара, история создания, основные характеристики. Способы игры на басу, и как правильно его настраивать. Советы по выбору.

ЧТО ТАКОЕ БАС-ГИТАРА?

Бас-гитара(также называемая электрической бас-гитарой или просто басом) – струнно-щипковый музыкальный инструмент, предназначенный для игры в басовом диапазоне.

Бас создает ощущение заполненности в музыке и фундамента, на котором строится всё остальное. В роке и подобных стилях помогает создать "groove", или ритмический рисунок. Он как бы связывает ударные и другие инструменты в группе, т. е. ритм и мелодию. Чаще используется для аккомпанемента, чем в качестве солирующего инструмента.

В отличие от остальных разновидностей гитар бас-гитара имеет следующие конструктивные особенности, обусловленные необходимостью получить более низкий диапазон звучания:

  • большие размеры;
  • увеличенное расстояние от верхнего порожка до струнодержателя (мензура) – 864 мм (34") против 650 мм у классической гитары;
  • более толстые струны;
  • уменьшенное число струн (наиболее распространены 4-струнные бас-гитары).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

В 1951 году американский изобретатель и предприниматель Лео Фендер, основатель фирмы Fender, выпустил бас-гитару Fender Precision Bass. Инструмент получил признание и быстро завоевал популярность. Идеи, заложенные в его конструкции, стали фактически стандартом для производителей бас-гитар. Позже, в 1960 году, Фендер выпустил ещё одну усовершенствованную модель бас-гитары – Fender Jazz Bass, популярность которой не уступает Precision Bass.

С 60-х годов XX века, с появлением рок-музыки, бас-гитара становится все более распространенным инструментом. Возникают новые разновидности: появляются электроакустическая бас-гитара и безладовая, увеличивается число струн, создаются гитары со встроенной активной электроникой, сдвоенными и строенными струнами и без головки грифа. Развивается также и техника игры на бас-гитаре: от гитары заимствуется тэппинг, бенд, появляются также специфические басовые техники, такие как слэп и игра флажолетами.

ВИДЫ БАС-ГИТАР

4-струнная бас-гитара – самый распространенный инструмент у басистов. Может использоваться в любом стиле, удобна при игре. Начинать обучение нужно именно с такого инструмента. В данный момент существуют множество разновидностей корпусов и цветовых решений. Приведем пример такой бас-гитары в нашем видео:


5-струнная бас-гитара имеет дополнительную низкую струну Си. По сравнению с 4-струнным такой бас имеет более широкий гриф и более узкое расстояние между струнами. Становится сложнее играть. Зато дополнительная струна дает быстрый доступ к низким нотам без смены позиции левой руки, что очень удобно. Также 5-струнную гитару ценят музыканты, играющие в «тяжелых» стилях музыки.


6-струнная бас-гитара помимо дополнительной низкой Си имеет еще и высокую шестую струну До, которая позволяет играть высокие партии и даже соло. Из недостатков стоит отметить еще более узкое расстояние между струнами, поэтому, к примеру, для игры слэпом нужно гораздо больше практики и терпения.


Безладовые басы обладают особенным звучанием, потому что из-за отсутствия ладов струну приходится прижимать прямо к поверхности накладки. Струна, касаясь грифа, издает дребезжащий звук «муа», напоминая звучание контрабаса с использованием техники пиццикато. Безладовый бас чаще используется в джазе и его разновидностях. Смотрите видеообзор на нашем канале:


Полуакустические бас-гитары похожи на акустические по виду, то есть имеют полый корпус, но при этом используют те же магнитные звукосниматели, что и цельнокорпусные инструменты. Такие бас-гитары наиболее часто используются в джазе, фолке и других спокойных музыкальных стилях, тяготеющих больше к акустическому звучанию. Самый известный «полый» бас – похожий на скрипку «битловский» инструмент – является примером того, как такие басы можно использовать и в рок-музыке.


Электроакустическая бас-гитара – это обычный акустический инструмент с пьезодатчиком, усиливающим сигнал. Чаще всего пьезодатчик установлен под бриджем и оснащен предусилителем, позволяющим управлять тембром звучания, когда инструмент подключен. Такой инструмент подойдет для легкой акустической музыки.


Семиструнная бас-гитара имеет строй B E A D G C F (Си-Си-Ля-Ре-Соль-До-Фа), то есть добавлена еще одна высокая струна Фа. Инструмент крайне тяжел в освоении.

Восьмиструнная, десяти- и двенадцатиструнная бас-гитары – каждая из струн обычной четырёх или пятиструнной бас-гитары получает пару, настраиваемую на октаву выше (аналогично двенадцатиструнной акустической гитаре), что создаёт особый акустический эффект. На двенадцатиструнной бас-гитаре струны идут даже не парами, а тройками. Добавочная пара или тройка настраивается при этом в унисон.

Фото с сайта conklinguitars.com

Бас-гитара пикколо – бас-гитара, настроенная на октаву выше. Это может быть достигнуто за счёт более короткой мензуры или более тонких струн. Существуют наборы для пикколо, которые можно установить на обычный бас. Пикколо бас настроен как электрогитара, но имеет отличный от неё тембр, вероятно, из-за звукоснимателей другого типа и увеличенной мензуры (если мензура стандартная для бас-гитары). В отличие от электрогитары бас пикколо не утрачивает квартового строя.

 

Стик – это бас-гитара, специально приспособленная для техники «двуручный теппинг». На ней установлены как бы два комплекта струн: самая низкая посередине и более тонкие по убыванию от середины к краям. Играют на нём, ударяя по струнам пальцем в области грифа, а не щипком, обеими руками одновременно. Это позволяет исполнять две мелодические линии одновременно, комбинируя их ритмически. По исполнению и звучанию схожа с партиями для фортепиано.

Некоторые современные производители выпускают специальные линейки продукции для детей. Мензура детской бас-гитары может быть меньше 30".

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАС-ГИТАР. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Звукосниматели

Как и в случае с обычными электрическими гитарами, самым важным приспособлением в бас-гитаре является звукосниматель, который преобразует колебания струн в электрический ток, а затем в определенный частоты звук.

Одним из самых распространенных типов басовых звукоснимателей является P-type, который также называют "split". Он основан на конфигурации первой бас-гитары Fender Precision bass. Имеет натуральный, «теплый» звук. В нынешнее время чаще всего используется в рок-музыке.
Другой тип называется J-type (single-coil), впервые появившийся на бас-гитаре Fender Jazz Bass. Дает больше звуковых возможностей и окрасок, чем P-type. Обладает универсальным звучанием и подходит практически под любой стиль музыки.
Кроме того, существуют всевозможные сочетания, а также так называемые "humbucker pickups". Эти выглядят, как J-type, только в два раза шире. Humbucker обычно меньше шумят (за счёт противоположной обмотки) и имеют больше низких и меньше высоких частот, чем J-type и P-type. Ценятся музыкантами «тяжелых» стилей музыки.

В конструкции пьезодатчиков нет магнитов, они воспринимают колебания струн инструмента напрямую, обычно в точке соприкосновения со струнодержателем (бриджем). Такие звукосниматели обычно применяются в сочетании с обычными электромагнитными датчиками, звучат существенно ярче и чаще всего встречаются на акустических или безладовых бас-гитарах, поскольку у них отсутствуют проблемы с шумами, помехами и акустической обратной связью. Однако без соответствующего усилителя сигнал с таких датчиков звучит крайне вяло.

Электроника

Существуют активные и пассивные схемы предусилителя (preamp) инструмента.

Пассивные системы работают без источника питания, имеют меньше ручек контроля (обычно ручка громкости, ручка тембра и ручка микса (blend), если установлены несколько звукоснимателей). Преимущества пассивных инструментов в их независимости от батарейки, которая может скончаться в середине выступления, а также в простоте контроля и в более традиционном lo-fi звучании, которое предпочитают некоторые исполнители. Эти инструменты обычно дешевле.

Активные басы требуют источника питания, которым, как правило, является батарейка. Преимущества активных систем заключаются в более мощном выходном сигнале и более продвинутом контроле эквалайзера, который может отдельно регулировать высокие, средние и низкие частоты выходного сигнала.

Методы крепления грифа к деке

Чаще всего встречается вкрученный гриф, прикрепленный к корпусу с помощью специального болта. Такой метод получил название Bolt-On. Около 25 % инструментов изготавливаются в цельнокорпусном варианте, когда гриф и дека представляют собой одно цельное приспособление. Метод называется Neck-Through (сквозной гриф).

Модели со сквозным грифом обладают более мягким звучанием и продолжительным сустейном, в то время как бас-гитары с болтовым креплением звучат более жестко. Прочность крепления грифа исключительно важна, поэтому у некоторых моделей гриф крепится на 6 болтах (вместо привычных 3 или 4), например у бас-гитар фирмы Schecter.

 

Мензура

Мензура – рабочая область струн гитары, то есть, расстояние от верхнего до нижнего порожка. Для бас-гитар существует оптимизированный диапазон – от 30 до 36". Первая бас-гитара имела мензуру в 34", которая является самой распространенной по сегодняшний день. От данного расстояния отчасти зависит вес и звучание инструмента.

Фурнитура

Под «фурнитурой» обычно понимаются такие детали инструмента, как колки, струнодержатель (бридж) и регуляторы управления. Все они достаточно легко заменяются, поэтому, если вы можете позволить себе только недорогой инструмент, еще не все потеряно – поменять фурнитуру на более качественную достаточно легко, и для этого не требуется никаких специальных технических знаний. В нашем магазине представлен широкий выбор гитарной фурнитуры.

Бридж -  критически важная деталь инструмента; от нее существенно зависят такие звуковые характеристики, как сустейн и общая «отзывчивость» при игре. Струны бас-гитары могут закрепляться в бридже различным образом: как «сверху», так и с пропусканием струн сквозь его корпус. Бриджи с креплением сквозь корпус характеризуются более длительным сустейном и более чистым звуком. Однако при этом процедура смены струн становится более сложной и длительной. Вторая важная функция бриджа – возможность точной регулировки положения каждой струны по высоте и длине. Таким образом, в сочетании с регулировкой натяжения анкера (т. е. прогиба грифа) бридж служит для поддержания бас-гитары в идеальном состоянии.

 

Колки предназначены для регулировки натяжения струн бас-гитары. Дешевые колки во время игры могут банально «ползти», за счет чего строй инструмента будет постоянно опускаться.

Количество ладов

Количество ладов у бас-гитары обычно колеблется от 20 до 24. Чем их больше, тем более высокие ноты можно сыграть на инструменте. Но все же напомним, что бас – это прежде всего аккомпанирующий инструмент, и большинство партий играются на нем не выше 12 лада.

Дерево

Инструменты, сделанные из более плотной древесины, обычно звучат чище, ярче и отчетливее, чем те, что изготовлены из менее плотного дерева. Последние же, в свою очередь, позволяют почувствовать колебание обертонов на всем протяжении звучания ноты. Древесина менее плотных пород дает более сочный звук, чем древесина с большой плотностью. Светлые породы древесины, как правило, звучат ярче, чем темные.

  • Клен – основное сырье для изготовления грифов, топов и корпусов. Обладает ярким звучанием с острой атакой.
  • У гитар из красного дерева наиболее выраженно звучит середина, придающая звучанию инструмента плотный и «мясистый» звук. Отлично подходит для рок-музыки. Махагони применяют для изготовления корпусов и грифов гитар.
  • Липа придает инструменту немного глуховатое звучание. У гитары из липы будет ровный сустейн, высокие и низкие частоты смягчены, а средние ярко выражены. Для исполнения всевозможных вариаций рока, трэша и металла подойдет именно гитара из липы. Эту древесину применяют только для изготовления корпусов.
  • Ольха – популярная и довольно распространенная порода, которую используют в производстве электро- и бас-гитар. Инструменты из ольхи хорошо звучат, отлично резонируют и имеют сбалансированный тембр.
  • Палисандр применяется в основном для накладок грифа, гораздо реже – для изготовления дек. Есть индийский, бразильский и африканский палисандр. Теплый звук, приглушенные верхние частоты, хороший резонанс.
  • Тополь – самая распространенная порода, которая используется в производстве недорогих гитар. Стоит дешево и подходит для универсальных инструментов. Чистое звучание, преобладают средние частоты.
  • Ясень – традиционное дерево для гитар. Инструменты из этого дерева звучат звонко и прозрачно. При этом разные части ствола этого дерева будут звучать по-разному. По этой причине найти две гитары из ясеня, которые звучали одинаково, невозможно.

 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ НА БАС-ГИТАРЕ И КАК НА НЕЙ ИГРАЮТ?

На бас-гитаре играют только с усилителем или специальным басовым комбо. Видеообзоры и статьи, посвященные басовому усилению, представлены на нашем канале YouTube:


Три способа звукоизвлечения являются основными: щипок пальцами, медиатор и слэп. Эти способы различаются по тембровой окраске, а также распространённости в том или ином стиле или жанре музыки.

Щипок пальцами является наиболее универсальным способом игры на басу, подходящим практически для любого стиля музыки. Характеризуется сравнительно мягкой тембровой окраской с преобладанием низких частот, мягкой атакой и продолжительным сустейном.

Игра медиатором также является весьма распространенным способом звукоизвлечения, наиболее применимым при исполнении рок-музыки и её производных. По сравнению с щипком пальцами звук при извлечении медиатором получается с более резкой атакой, в тембральной окраске более ярко выражены средние и высокие частоты. Медиаторы любой формы и толщины широко представлены в магазинах POP-MUSIC.


Слэп – специфический бас-гитарный способ звукоизвлечения, построенный на комбинации ударов и щипков пальцами правой руки, при этом струны бьются о лады грифа, издавая громкий, звенящий звук.

КАК НАСТРАИВАТЬ БАС?

4-струнная бас-гитара настраивается по квартам от Ми контроктавы на одну октаву ниже, чем строй 4 верхних струн электрогитары. 1 струна – G, 2 струна – D, 3 струна – A, 4 струна – E.

5-струнный бас имеет дополнительную низкую струну (G D A E B), а 6-струнный еще и дополнительную высокую (C G D A E B).

Проще всего для настройки бас-гитары использовать тюнер. Он работает очень просто: на экране будет показано, на какую ноту в данный момент настроена каждая отдельная струна. Большое количество таких устройств вы можете найти в нашем магазине: https://pop-music.ru/catalog.php?group=45

ИТОГИ. КАК ВЫБРАТЬ БАС-ГИТАРУ?

Цены на бас-гитары даже в бюджетном сегменте могут сильно отличаться (не берём в расчет топовые бренды, цены на эти инструменты слишком высоки). Инструменты подороже сделаны из более качественного дерева, чем более бюджетные модели. Различается и качество сборки, фурнитуры, звукоснимателей. Но в любой ценовой категории можно выбрать именно тот бас, который будет соответствовать вашим целям.

  • Если вы начинающий басист и пока не уверены, какой именно вам нужен звук, то советуем рассматривать инструменты с 4-мя струнами. Тип звукоснимателя самый универсальный – J (single) или же H (humbucker). Дерево, фурнитура и количество ладов в данном случае не так важны.
  • Для музыкантов, играющих рок, подойдут басы с 4 и 5 струнами. Тип звукоснимателя – H (humbucker) или P (split). Материал корпуса – липа или красное дерево (махагон). Активная электроника в этом стиле музыки будет не лишней. С рок-композициями отлично справляются бас-гитары Schecter.
  • Джаз, свинг и рок-н-ролл чаще всего играется на моделях с 4, 5 и 6 струнами. Количество ладов – 24, т. к. басисты в этих стилях не прочь поиграть соло. Тип звукоснимателя – J (single) или H (humbucker). Тип электроники чаще всего пассивный, поскольку джазмены любят традиционное звучание. Материал корпуса – клен, ольха или ясень.
  • Для легкой и спокойной музыки, например для фолка, можно использовать полуакустические или электроакустические басы.

 

Длина бас гитары – Telegraph

Длина бас гитары

Гриф бас-гитары

=== Скачать файл ===

Как выбрать бас гитару! Инструкция для новичка!

Поиск музыкантов

Все репетиционные базы и студии Магазины музыкальных инструментов. Форум бас-гитаристов Задать новую тему. Tracktor Bowling Louna Василий K. ОБРАТНО К СПИСКУ ТЕМ. В этот форум могут писать только зарегистрированные пользователи! RU отзывы и предложения блокировка пользователей правила форумов ссылки список архивных форумов Наши друзья shamray-shop. Кому не сложно замерить рулеткой басс гитару в длину от начала корпуса до конца грифа ширина не нужна. Спасибо тому, кто откликнется! Старварыч Караганда Carvin LB70 МексопресЪ. На глаз этак метр будет. Бигуд Москва Замечательно какая прелесть. Вам что померить то надо? Если не сложно - замерь, please! Зачем вам эти данные? Может вы цель огласите - мы придумаем достойное и правильное решение? Или вам нужно точно назвать модель и марку бас-гитары. Это надо для дела. Средняя если учитывать ещё и безголовые модели - метр! Мы все со своими причудами. Если мне надо знать длину басс гитары, и отдельно длину грифа.. Поэтому я тут и прошу помощи, так как у меня нет басс гитары под рукой. А у вас она есть Ребята, я вас замучаю - лучше ответить на вопрос какова длина басс грифа!! MichailBass Warwick streamer stage ii 5 ,Warwick thumb nt 5 Вышлю результат на твою почту.. I use 'bass guitar' Therefore my Russian language has басс гитару! Quod licet Jovi, non licet bovi. Про кейс, и чехол на заказ не говорить ибо моветон. Вышлю на почту результат! Сие есть бред и ересь. А так же плевок в сторону учителя русского языка. И с каких это пор слова в русском языке проверяются при помощи английского языка? Реклама на сайте Написать администрации.

Структура экспорта и импорта россии 2017

Строение структура биоценоза

Стих мороз и солнце день чудесный текст

Правила войны ядерная стратегия читы на кристаллы

Тест драйв хендай туссан 2017

Загрязнение воздуха нормативы

Каталог фильтров флитгард

Платье на крещение для девочки своими руками

Шпоры на госы по истории

10 причин моей ненависти сезон

Мангал с козырьком чертежи размеры своими руками

Деревянные рамы своими руками видео

Расписание электричек сортировочная раменское

Программа распознавания нотного текста

Свойства отвара шалфея

Очистить поры лица в домашних условиях отзывы

Свадебный магазин новосибирск каталог

Шапку из бумаги своими руками для детей

Атония восстановление работы кишечника

Ловушки для муравьев своими руками на огороде

Сделать бас и не облажаться: устройство грифа, асимметрия, volute, накладка, выведение профиля: mux22 — LiveJournal

[1] [2] [3] [4] [5] [...]

Это мой первый гриф. Однако, я много лет чинил самые разные гитары, и накопленный в процессе опыт позволил пройти все этапы изготовления без особых сложностей. А выстругивание тыльной стороны грифа оказалось приятнейшей процедурой, несмотря на мои опасения.

Существует множество разных вариантов конструкции грифа - сколько кусков, как расположены волокна древесины, как приклеена голова, каков ее угол, как установлен анкер, есть ли усиливающие вставки и т.д. Чтобы разобраться с тем, какая конструкция предпочтительнее, полезно разложить все требования на отдельные атомы.

Вот, например, угол головы грифа. Требование к голове очевидное: прочность. Ну и какой-то минимальный угол, чтоб струны перегибались на порожке. Делать "фендеровскую" голову (без угла) я не хотел; это хоть и экономно, но, на мой взгляд, уродливо. Мы же под акустику косим.

Для начала стоит определиться, будет ли на этой голове переклейка. Вот наиболее распространенные конструкции угловой головы грифа:

Наиболее прочным вариантом является первый. Даже без дополнительной усиливающей пластины такая голова никогда не ломается, потому что волокна древесины идут параллельно ей (а где не параллельно - там сверху накладка грифа). Развалится она может только по клеевому шву, если тот ослабнет, что маловероятно.

Но есть нюанс. При усушке на грифе с такой склейкой может образоваться заметный горбик в том месте, где склейка кончается (обычно под первым-вторым ладом). На самом деле это порожек и первый лад уходят вниз, но результат выглядит как бугор в районе второго лада. Начинается звон на первом ладу и, в тяжелых случаях, на открытых струнах. Приходится шлифовать лады. Проблемы появляется почти у каждой фабричной гитары с такой склейкой. Я, конечно, использую выдержанный материал, собираю гриф зимой, при минимальной влажности, и буду клеить толстую накладку. Но все равно - рисковать-то зачем? Поэтому первый вариант отметается.

Второй и третий варианты нельзя использовать без усиливающей пластины ("гибсону" можно, и так ведь купят). По результатам они практически равноценны. Разница только в том, что для второго варианта нужна дополнительная склейка (притом неудобная: детали клеятся под малым углом и будут пытаться уползти), а для третьего варианта потребуется цельная заготовка увеличенного размера, чтобы из нее выпилить не только гриф, но и отогнутую голову.

Теперь, прежде чем выбирать между вторым и третьим вариантом, поговорим об устройстве древесины.


Картинка с lesopilka.su.

Известно, что на грифе особенно хорош радиальный (quartersawn) распил: "радиальная" заготовка жестче, а изменение ее размеров из-за колебаний влажности меньше сказывается на рабочей поверхности грифа. Это не значит, что прочие распилы нельзя использовать: на любом фендере распил тангенциальный или промежуточный - и ничего, все живы. Но радиальный гриф во всех отношениях стабильнее, а это очень ценное свойство.

Почему же тогда радиальный распил не используется в массовом гитаростроении? Может, он не звучит?..

Во-первых, используется. Скажем, грифы на всех американских Charvel последних лет - именно из клена радиального распила. Эти чарвелы делаются на фендеровской фабрике и крайне близки к фендерам конструктивно - похоже, разработчики решили их хоть как-то выделить из массы фендеров, и обеспечили им такой гриф. Другой хороший пример - наборные грифы на современных ибанезах, там клен обычно имеет более-менее радиальную ориентацию.

Во-вторых, радиальный распил дороже.

В-третьих, есть традиции. Фендер с середины прошлого века делает грифы строго не радиальными. Перейди фабрика на радиалку - и вой приверженцев этих гитар нас всех оглушит.

А что касается звука... Ну да, ну да: я много раз читал, что тангенциальный гриф за счет большей гибкости будет поглощать колебания струны лучше радиального, и в итоге будет уменьшать сустейн, но обогащать тембр электрогитары или баса. Мое мнение по этому поводу такое: даже если этот эффект имеет место, он непредсказуем и слишком слабо выражен, чтобы им заморачиваться. В слепом тесте ни один музыкант не сможет сказать, какой угол наклона годовых колец у грифа на его инструменте (и породу дерева, кстати, тоже не определит).

Поэтому выбирать между вариантами распила "по звуку" - бессмысленно и непродуктивно. А по всему остальному радиалка вкуснее. Вот и славно, берем радиалку!

Далее. Фундаментальное требование к заготовке под гриф - полное отсутствие каких-либо сучков и свилеватостей на округлой части грифа. П-О-Л-Н-О-Е. Я перестрогал, наверное, несколько сотен грифов, и могу точно сказать, что любые пороки древесины, так прикольно играющие в отраженном свете, обязательно скажутся на готовой гитаре. В лучшем случае прогиб грифа будет неравномерным. В худшем - напротив сучка вскочит бугор на накладке, из-за которого придется шлифовать или менять лады. Я такое видел десятки раз.

Поскольку сложность добывания хорошей деревяшки с увеличением ее размера возрастает экспоненциально, я пришел к выводу, что гриф проще будет сделать наборным, из нескольких продольных кусков. Найти много мелких хороших дровишек гораздо проще, чем одно здоровое полено того же качества, а продольно склеить доски очень легко. А раз гриф наборный, то доклеивать кусок головы отдельно смысла мало - проще сразу вырезать дощечки нужной формы.

У меня с давних пор лежало несколько широких кленовых досок толщиной 25 мм (под фендеровский гриф), более-менее тангенциального распила. Я взял одну из них и нарисовал на ней три клюшки, а потом выпилил их на ленточке. Приблизительно так:

Это достаточно экономный способ получить радиальный гриф с головой третьего типа (см. самую верхнюю картинку). Найти тангенциальную доску очень просто. Поскольку мы выпиливаем из доски несколько фрагментов грифа и наклоняем их на 90 градусов, то тангенциальный распил доски превращается в радиальный распил заготовки. Ровно так же поступают, например, Ibanez при производстве своих наборных грифов.

Кстати, расскажу еще об угле, под которым голова приставлена к грифу. Чем сильнее отогнута голова, тем лучше струны лежат на порожке, но прочность этой головы с увеличением угла падает очень сильно. Толпы обезглавленных "гибсонов" не дадут соврать. При этом малый угол головы ничем, кроме дополнительной возни при подгонке порожка, не грозит. Например, на гитарах Carvin голова отогнута минимально (на современных - 8 градусов, на моем старом DC145 было, по-моему, еще меньше), и нареканий это не вызывает. Можно также вспомнить басы Peavey TL, там угол головы вообще меньше пяти градусов.

Я решил, что тех же 8 градусов будет вполне достаточно (на гибсоне, для сравнения, - 17), и на основе этого угла построил в "риноцеросе" простейший чертеж с видом сбоку, учитывающий высоту колков и толщину головы. По этому чертежу я и вырезал клюшки.

Колки, кстати говоря, могут повлиять на угол перегиба струны, и к этому вопросу я еще вернусь в дальнейшем.

Ширина трех кленовых дощечек, сложенных вместе, получалась 25×3=75 мм, а ширина грифа у пятки по чертежу - 76. Недостающее я добыл, переклеив три куска клена через шпон красного дерева (толщиной 1,5 мм). Тем самым я заодно избавил себя от проблем с темными клеевыми швами: склейка клена с кленом оставляет заметными даже мельчайшие дефекты, а вот склейка клена с красным деревом их отлично маскирует. Я клеил гриф на полиуретан, потому что у него огромное рабочее время. Пока все эти дощечки намажешь...

Самым главным выводом из этой истории для меня стало то, что наборные грифы - это не "пафосно и дорого", а "удобно, дешево и красиво". Доступа к широченной радиалке у меня почти нет, а тангенциальные доски валяются где угодно. Склеить гриф из дощечек совсем не трудно, при штучном производстве это не выделяется на фоне всех остальных дел. В общем, буду и дальше так делать.

И еще один важный момент: если гриф сделан из тонких дощечек, а не из одного полена, то при его обработке, скорее всего, не вылезет никакой дефект (сучок, например). Если, конечно, отдельные дощечки таких дефектов не имели. А вот цельный гриф может скрывать в толще древесины массу неожиданностей. Я видел однажды мастера, у которого на стратокастерном грифе после фрезеровки неожиданно обнаружилась темная жилка. Он страдал.

========================================

Деревяшки склеились. Перед склейкой я их подписывал, чтобы расположить в определенной последовательности, минимизируя неоднородность годовых колец.

На скорую руку обстрогал лицевую часть грифа.

Прикинул расположение анкера и толщину усиливающей пластины на голову грифа.

Доклеил ушки головы через все тот же шпон. Надо было делать это после фрезеровки анкерного паза, но я не сообразил.

И лучше быбыло их наклеить без шпона. По моему замыслу, гриф должен был выглядеть как фрагмент бесконечного полотна из кленовых полосок с темными разделителями. И сзади он именно так и выглядит. Но вот на боковой поверхности головы (после фрезеровки контура) эти полоски размазались в какие-то какашные пятна странной формы. Ближе к делу покажу еще.

Выстругал пластину из пау ферро - жесткую, толстую, красивую.

Пластина вся полосатая, и ее случайный поворот при склейке приведет к эстетической катастрофе. Поэтому я зафиксировал ее на две зубочистки. Конечно, они потом обрежутся. Склейка опять на пур, он очень хорошо себя ведет с маслянистой древесиной.

Наутро обстругиваю верхушку пластины до слияния с плоскостью грифа:

Почти все:

Фишка в том, что пластина будет заходить своим острым краем под накладку грифа на значительное расстояние. Зачем? Во-первых, это красиво. Во-вторых, прочность такой конструкции получается просто исключительная. Накладка как бы переходит в пластину, между ними нет явной границы, и угрозы разлома грифа по ней, соответственно, тоже нет.

К этому моменту мы с Владимиром договорились, что анкер будет выходить со стороны пятки. Да, как на винтажном фендере. А что? Ленивый мастер всегда стремится вывести анкер в пятку съемного грифа - это гораздо проще делается, да и голова без дырок и крышечек получается прочнее и симпатичнее. Так как гриф обещал получиться чрезвычайно жестким и мало восприимчивым к колебаниям влажности, мы решили, что никакой трагедии в его откручивании пару раз в год нет. Тем более, что гриф будет на винтах, а не на шурупах, и крутить их туда-сюда очень легко.

Я фрезеровал большую часть паза под анкер с помощью параллельного упора. Но из-за того, что я уже приклеил уши к голове, они помешали мне снять последние пять сантиметров. Пришлось фрезеровать их отдельно по наклеенному шаблону. В принципе, все то же самое можно было сделать на фрезерном столе.

Анкер - двухсторонний, тоненький, в прямом канале. Одним из достоинств такого типа является то, что его можно при необходимости вынуть из грифа. Для облегчения этой задачи я нарезал внутреннюю резьбу М5 прямо по шестигранному шлицу гайки (под ключ 4 мм). Захват ключа при этом ухудшается незначительно, зато при любых проблемах туда же вкручивается обычный длинный винт на М5 и анкер выдергивается наружу. Знали бы вы, как мне не хватает таких вещей в серийных гитарах!

Темная вставочка рядом с пяткой грифа тоже представляет интерес.

Это карбоновый стержень сечением приблизительно 3 на 9 мм. Он очень, ОЧЕНЬ жесткий. Типа, жестче стали. А не весит при этом практически ничего. Я посадил его в отдельный паз и залил эпоксидкой.

Зачем он там, и почему он такой короткий и только с одной стороны?

Дело в том, что гриф из-за своей длинной пятки будет очень ассиметричным. С "басовой" стороны он будет прямоугольного сечения, и прижат к корпусу аж до 12-го лада. А с "тонкой" стороны он будет закругленным, да и пятка грифа там появится только на 22-м ладу. На чертеже видно:

Упрощая, можно сказать, что такой гриф под натяжением струн с одной стороны будет гнуться от нулевого лада до двенадцатого, а с другой - от нулевого до двадцать второго. То есть изгиб будет неравномерным. На многих синглкатах так и получается. Это явление на мастеровом жаргоне называется "винт", и ничего хорошего в нем нет (если только вы не делаете гриф изначально завинченным). Вот поэтому-то я и вставил в "мягкую" часть грифа карбоновую палочку. Теперь гриф будет заметно гнуться только в начале, от нулевого до двенадцатого лада. По обеим сторонам. Ура!

Перед тем, как приклеить накладку, я отфрезеровал контур грифа.

Шаблон удерживается на голове тремя шурупами через дырки для колков. Овальные отверстия - для центровки.

Я немного подстрогал гриф до идеально ровной поверхности.

Пора клеить накладку.

=======================================

Про накладку у меня почему-то нет фотографий. Обойдусь рассказом обо всех важных процедурах.

Много спрашивают о нарезке мензуры. Главное - вот что: на глаз ее режут только самонадеянные идиоты. Без хотя бы стусла с хорошим шаблоном там делать нечего.

Сейчас полно мест, где могут напилить мензуру на ЧПУ (а заодно и дырки под инкрустацию). А я поступил еще проще - отвез накладку Десневу, у него есть прекрасный станочек для напилки мензуры, сделанный из плиткореза и штангенциркуля. Кто в Москве и планирует повторить мои опыты - езжайте к нему, он и вам напилит. Точность достаточная.

В будущем планирую соорудить приблуду для ленточной пилы наподобие вот этой:

Интересная история была с недостатком длины. У накладки должен быть длинный хвост-thumbrest (73 мм от 24-го лада!). Моей накладке не хватало примерно 40 мм для счастья. Я не стал горевать, а вместо этого нарубил из обрезков этой же накладки коротких узких палочек и склеил из них хвост. Чтобы верхняя часть выглядела цельной, подклеил еще одну длинную щепку. То есть хвост накладки собран по кусочкам, что-то вроде этого:

Клеил я на суперклей, он не боится масла и прозрачный. В итоге продольные склейки растворились в прожилках макассара, а крупную торцевую можно углядеть, если постараться, - но она совершенно не бросается в глаза. О прочности можно даже не вспоминать, там под накладкой пятка грифа.

И, наконец, сама склейка грифа и накладки доставила немало хлопот. И то и другое было пока еще прямоугольного сечения, так что клеить их было удобно. Я решил использовать полиуретановый клей, чтобы не иметь проблем с маслянистой древесиной накладки. Однако "пур" из-за образования пены дает очень скользкий шов, поэтому две зубочистки, на которые я зафиксировал накладку (они проходят через пазы ладов - обычная практика), просто переломились при затяжке струбцин. Причем уползший край накладки я заметил только минут через пятнадцать. От такой картины я чуть не обосрался, потому что полиуретан не растворяется и не разделяется ничем; криво приклеенную накладку остается разве что сострагивать. Спасло меня то, что у этого клея огромное рабочее время - около получаса. Поэтому я успел переориентировать накладку, зафиксировать ее на шесть зубочисток и затянуть снова. В будущем, видимо, буду применять мелкие гвозди.

=================================

Уф. Теперь можно заняться страшным и непонятным делом - выведением тыльной стороны грифа. Для начала я обрезал пилой все особо выпирающие куски. Подпалины остались от циркулярки - я возил к приятелю заготовку, чтобы снять лишний сантиметр толщины.

Задолго до всей этой истории я наткнулся на домашнюю страничку какого-то американца с замечательным рассказом об изготовлении первой электрогитары в жизни. Очень рекомендую. Мужик интересно пишет, разбирает все свои косяки и показывает картинки. Я регулярно возвращаюсь к этим текстам. Так вот, там есть отличный абзац, в котором написано почти все, что надо знать о вырезании грифа:


Выведение грифа было очередной тревожащей меня частью всей этой затеи. Еще до начала работ над гитарой некоторые этапы изготовления меня озадачивали: я не сталкивался ни с чем подобным, занимаясь другими столярными проектами в прошлом. Я работал с деревом достаточно, чтобы делать все точно и ровно (nice and square). Однако вырезание грифа - процесс, абсолютно противоположный описанию "точно и ровно". К тому же, гриф выводится ближе к концу изготовления, и любая серьезная ошибка испортит значительную часть работы. Я готовился к худшему, но меня успокоил другой начинающий мастер с интернет-форума, который тоже беспокоился по поводу вырезания первого грифа, но все получилось гораздо легче, чем он ожидал. Он написал: "не парься и просто начинай выстругивать!". Ничего такой совет. Как оказалось, все это действительно далеко не так тяжело, как кажется, и это жутко интересно! Я просто старался делать все медленно и никуда не торопиться. Как говорил Melvyn Hiscock, вы всегда можете вернуться и убрать еще немного дерева, но вот добавить его обратно будет непросто.

оригинал где-то там на сайте

Резать гриф можно по-разному. У всех мастеров свои методы. Я нахожу очень грамотным "геометрический" алгоритм Моттолы, и обязательно его опробую на будущих инструментах. А тогда у меня еще не было ленточной пилы, а руки уже чесались. Поэтому я сделал проще по описанию и сложнее по сути: вывел два фрагмента грифа, в начале и в конце, в соответствии с эталоном:

...и начал убирать все лишнее между ними.

Я напомню, что эталоном выступал гриф от другого баса Владимира - Warmoth Gecko 5 Small. Единственная его важная особенность - ассиметричный профиль. Поэтому карандашная линия, отмечающая самую толстую часть грифа, проходит не по центру:

Еще на этой фотке виден странный инструмент - напильник? Рашпиль? Ни то, ни другое. Это то, что называется у буржуев razor file. Продается на стюмаке, например. А я свои купил у соседа (guitarcenter.ru).

Дело было так: прихожу я в мастерскую, пора гриф пилить, а своего рашпиля-то у меня нет! Позорище. Тут я вспомнил, что полгода назад, роясь в поставках Hosco на нашем складе, видел там какие-то замороченные японские рашпили. Сходил к соседу, взял попробовать самый мелкий (который razor file). Дороговат, но мало ли, вдруг он волшебный.

На следующий день я купил у соседа не только этот мелкий, но и остальные три из набора. Это фантастические инструменты. Они снимают материал с сумасшедшей скоростью и оставляют после себя идеальную, как после рубанка, поверхность. Работать ими труднее, чем традиционными терками, требуется внимательно следить за руками и чувствовать инструмент. Но результат того стоит, ей-богу. Отчаянно советую. Ничего лучше я никогда не встречал.

Самое главное - не запилить уголок пятки.

Ножам тоже находится применение:

Владимир выдал мне свой Gecko на несколько дней, и я точно перенес с его грифа все формы с помощью вот этой штуки (называется profile gauge):

Так понемногу выстругивается профиль грифа.

После ножей, стругов и рашпилей используется цикля:

И уже под самый конец - наждачка. Я ее терпеть не могу - пыльная, шуршит противно - и стараюсь режущими инструментами сделать 99% работы, а шкуркой только самый финиш. При желании можно использовать и то и другое в обратном соотношении - если, например, у вас нет таких прекрасных рашпилей, или вы не любите точить циклю.

Хотя в некоторых сложных местах без крупной шкурки никак не обойтись.

А вырванные волокна, которые иногда получаются от строгания, можно просто заливать суперклеем и вышлифовывать. Масло на него отлично ляжет. Ну не переделывать же весь гриф ради пары миллиметров лажи?..

=================================

Отдельный разговор о volute - небольшом наплыве под верхним порожком. Он делается для красоты и усиления головы грифа. Этот наплыв пришел из мира смычковых:


картинка из интернета

Как видно, такой volute - это в первую очередь красивый переход между поверхностями затылка и грифа.

У гитар такой разницы по толщине между головой и грифом нет, поэтому volute делается произвольного размера и формы. Замечу еще, что голова моего баса и так усилена мощной пластиной, поэтому в моем случае единственное назначение этого бугорка - красота. Ну и еще, думаю, басисту приятно на этот бугорок натыкаться рукой, когда та скользит в начало грифа.

Вот с чего все начинается:

Большую часть лишнего материала я неожиданно легко снял насадкой-рашпилем в сверлильном станке. На эту мысль меня натолкнул опыт Падалки, который использовал сверло Форстнера с той же целью:

А дальше делается такое вот:

Форма у бугорка нестандартная. Мои глаза и пальцы захотели, чтоб так было. В конструкции гитары нет места мистике, но тут я отключил рациональное мышление и сделал так, как само получилось. И большим пальцем должно быть круто в эту ямку упираться...

Когда тыльная сторона грифа была завершена (исключая самую-самую мелкую шлифовку под покраску), я занялся лицевой. Вывел приблизительный радиус накладки рубанком и начал заниматься инкрустациями.

======================================

Я-то думаю, что фронтальные инкрустации на хрен не сдались. Нет ничего красивее, чем отполированное до шелковистого отблеска черное дерево, на котором ярко сияют лады. А ориентируются музыканты все равно по боковым точкам, а не по тем, которые на морде.

Однако Владимир имел другое мнение на этот счет и даже придумал красивую внутреннюю логику инкрустации:

Вчера в полудреме в голову пришла идея разметки ладов.
Имеем большие, средние и маленькие точки.
На двенадцатом ладу - одна большая и две маленькие.
На пятнадцатом - одна большая и одна средняя.
На семнадцатом - большая, средняя и две маленьких.
На девятнадцатом - большая, маленькая и большая.

Слегка загадочно и весьма логично.

Эту систему я про себя окрестил "римскими маркерами".

Поползли эскизы в этом направлении. В процессе выяснилось, что точки не должны быть видны очень хорошо, и вообще, что они больше для хозяина, чем для зрителей. Вот первый одобренный вариант:

Потом стало понятно, что ближе к концу грифа получается слишком большая плотность точек, и я убрал кружочек-десятку с последних ладов:

Так и утвердили.

Кружочки диаметром 2, 4 и 6 мм я сделал из латуни. Ее, во-первых, навалом (купил стержней в "ОБИ"), а во-вторых, она отлично сочетается по цвету с бронзовыми ладами.

Напилил кружков:

Распечатал из "рино" бумажку-шаблон, наклеил на гриф, просверлил.

Забил кружочки в отверстия и залил суперклеем.

Через час вышлифовал латунь, а заодно и остальной гриф:

Вай красота:

Правда, тут же стало очевидно, что выравнивать точки надо было не по центру, а по верхнему краю. По 19-му и 21-му ладу очень хорошо заметно. Впрочем, на готовом инструменте эти точки мало кто видит, их заслоняет толстенная пятая струна.

Заодно поставил лады (sintoms, бронза 2,3 - люблю не могу) и боковые точечки. Они самые обычные, из белого пластика. Потому что их функция гораздо важнее красоты.

Кстати, на двадцать четвертом ладу поставил одну точку, а не две, как положено. Зачем там две? И так отлично видно, что лад последний. Через неделю принесли чинить какой-то ибанезовский бас, и оказалось, что ибанез думает точно так же :)

Следующий этап - установка резьбовых втулок.

Поскольку вгонять втулки под ДСП в твердое дерево - адские муки, я пару лет назад сделал вот такой метчик (из такой же втулки). Им легко сделать резьбу даже в клене.

Когда я вставил втулки и прикрутил, наконец, гриф к корпусу, оказалось, что гриф установлен чуть ниже, чем надо: седла на бридже пришлось бы опускать до минимума, чтобы добиться нормальной высоты струн. Видимо, я сделал слишком глубокий карман под гриф - промахнулся на 1-2 мм. Эту проблему я решил, изменив угол наклона грифа.

Край пятки возле двенадцатого лада выглядел так:

То есть ее плоскость была заметно, как раз на 1-2 мм, выше поверхности грифа. Подстрогав пятку с этой стороны (и оставив ее на том же уровне у края грифа), я изменил угол грифа менее чем на полградуса, однако этого оказалось достаточно, чтобы закрыть вопрос чрезмерной высоты струн.

Конечно, после рубанка пришлось немного подправить все поверхности рядом с пяткой, но это очень приятная работа.

Сделал и вклеил по всей длине могучий костяной порожек. Дошлифовывал я его уже после установки, вместе с остальным грифом.

И напоследок зашлифовал весь гриф мелкими мягкими шкурками.

Вот и весь гриф. Остальное делалось уже ближе к сборке - окончательная вышлифовка, нанесение логотипов, покраска, закатка ладов.

В следующей части я буду рассказывать про сборку корпуса.

[1] [2] [3] [4] [5] [...]

Струны ГОСПОДИН МУЗЫКАНТ® (GMstrings®) / Производство музыкальных струн

Бабиченко Д.Л. основатель струнной фирмы ГОСПОДИН МУЗЫКАНТ®

Как известно, любой человек наделен от природы уникальными физическими данными: ростом, силой, длиной рук и пальцев и т.п., от чего при выборе струн каждому музыканту приходится учитывать их жесткость, силу натяжения и толщину. Не удивительно, что порой процесс подбора струн у профессионалов-солистов, да и просто требовательных музыкантов, длится годами и даже десятилетиями, отнимая немало времени и средств. Но если бы при подборе звука и комфортных ощущений в руках, вопрос касался только струн, которые выпускают сотнями и даже тысячами разновидностей - нет же, сюда вклинивается дополнительный аспект - колебания мензур самих инструментов*. И хотя большинство распространенных ныне инструментов насчитывают не одно столетие существования, а в мире, не считая бесчисленных лютьеров-индивидуалов (так называемых "мастеров"), работают сотни фабрик и мастерских, до сих пор не только не приняты всеобщие стандарты мензур, но даже стандарты в отношении любого из них. Причем у некоторых инструментов разброс в мензурах может исчисляться десятками процентов!

Потратив не один год на сбор информации о мензурах разных струнных инструментов и довольно много времени на ее анализ, я пришел к выводу, что возможно создать не только простую и логичную, но и абсолютно универсальную систему их стандартизации, с которой я готов познакомить читателей.

*Слава богу, что со стандартом камертонной частоты ЛЯ музыканты всем миром более или менее определились. Без этого путаница с подбором струн была бы просто немыслимой.

Вступление

Mensura - это слово переводится с латыни как мера, размер. Формально этим термином можно называть любой размер инструмента (длину корпуса, ширину грифа, расстояние между струнами и т.п.), но в моей статье он будет означать исключительно рабочую длину струн или расстояние от края верхнего порожка до подставки. Для инструментов, имеющих различную мензуру струн, таких как акустическая гитара, электрогитара, домра малая и т.п. термин мензура будет обозначать рабочую длину 1-й (самой тонкой) струны. Отклонения в мензурах отдельных струн этих инструментов, как правило, связаны с применением так называемых стальных струн, чья возрастающая жесткость с увеличением диаметра требует коррекции длин для обеспечения их стройности по ладам.

Для тех, кто будет искать информацию по мензурам в англоязычных источниках, сообщаю, что там этот термин чаще всего носит название "scale length" (дословный перевод - "длина шкалы").

Сначала ответим на вопрос - для чего необходима стандартизация, насколько важно, чтобы одноименные инструменты были идентичны по мензуре? Судите сами: от величины мензуры при идентичной настройке и высоте струн над грифом напрямую зависят:

  • сила продольного натяжения струн;
  • сила давления струн на подставку;
  • амплитуда колебаний струн;
  • усилия для прижима струн к грифу;
  • громкость звучания инструмента;
  • полутоновые/межладовые расстояния на грифе инструмента.

Последнее - самое главное, поскольку для многих музыкантов смена инструмента с изменением мензуры может приводить к длительному периоду адаптации. Особенно это касается безладовых инструментов, таких как: скрипка, альт, виолончель, контрабас, безладовая бас-гитара. Не подумайте, что речь идет о больших величинах - инструменталист хорошего уровня способен ощутить разницу в изменении мензуры даже на ничтожную величину в 0,5%!


График демонстрирует изменение силы продольного натяжения струн одного и того же
гитарного комплекта в зависимости от размера мензуры инструмента

Специалисты знают, что при изменении мензуры даже на 5% уже необходимо использовать специальные струны, компенсирующие изменение их продольного натяжения, которое меняется в геометрической (квадратичной) прогрессии. Так с увеличением мензуры на 3% натяжение струн возрастает на 6% (1,032=1,061), что равносильно росту натяжения при повышении строя на 1/4 тона, а с увеличением на 20% - уже на 44% (1,2 2=1,44), а это уже 1,5 тона! И хотя весьма немногие музыканты готовы экспериментировать с подъемом строя, увеличивая натяжение струн, мало кто задумается, что, приобретая инструмент с увеличенной мензурой, они получают от привычного комплекта струн дополнительную и порой очень существенную нагрузку, что ведет не только к появлению неудобств в игре, но и может приводить со временем к деформации и даже разрушению самого инструмента.


Диаграмма зависимости силы натяжения струн при изменении длины мензуры от -50 до +50%.

Теперь о причинах существования разброса в мензурах. Их несколько:

  • бесчисленные (в том числе неудачные) попытки найти оптимальные размеры инструментов, предпринимаемые лютьерами во всем мире во все времена;
  • изготовление инструмента "под руку" заказчика от ребенка до гиганта;
  • изготовление инструмента с нестандартным строем;
  • желание изменить натяжение стандартных струн, как это, например, имело место в отношении русских народных инструментов во времена советского дефицита;
  • малограмотность лютьеров (как я их называю - себя-то они скромно именуют "мастерами"), незнакомых с законами физики.

Заканчивая вступительный раздел, хочу выразить надежду, что данная работа хотя бы в малой степени будет способствовать решению запущенной мензурной проблемы и созданию в будущем единой теории построения струнных инструментов. В любом случае, не сомневаюсь, что приведенная ниже подборка сведений о реальных мензурах многих струнных инструментов пригодится музыкантам, лютьерам и исследователям.

Итак, приступим.

ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА

Мой метод вычисления точных мензур струнных инструментов заключается в использовании давным-давно известной человечеству формулы, на которой держится равномерно темперированный строй и которая положена в основу деления грифа струнного инструмента на лады. Именно благодаря ей мы можем изменять с каждым ладом длину/массу струны, а поэтому и частоту ее колебаний на 5,9463094...%, добиваясь изменения высотности на 1/2 тона. Сообщаю для непосвященных, что в этой цифре нет никаких "золотых сечений" или чего-либо другого загадочного в этом роде - всего лишь  - корень двенадцатой степени из числа два поскольку через 12 полутонов, т.е. через октаву, частота колебаний любой ноты меняется ровно в два раза.

Именно коэффициент 1,059463094... я и предлагаю использовать для построения шкалы мензур абсолютно всех струнных инструментов, для чего всего-то и нужно n-число раз поделить на него длину некого эталонного отрезка. Полученная при этом шкала производных отрезков будет являться набором эталонных мензур, разница в длинах соседних мензур которых составит 5,9463094...%, как и в случае с изменением высотности. Например, если за базовый отрезок принять мензуру контрабаса 4/4, то отстоящей от него на 8 “ладов” окажется мензура виолончели 4/4, еще через 13 “ладов” – скрипичная 4/4 и т.д. (см. рисунок).


Графическое изображение "ладового" принципа построения мензур струнных инструментов.

Для вычисления "полудробных" мензур инструментов - 7/8, 5/8, 3/8 и т.д. логично использовать половинный коэффициент 1,0293022366, равный корню 24-й степени из числа 2, который позволит построить шкалу мензур, соседние размеры которых будут отличаться на 2,93022366...%. Приведенные ниже данные показывают, что такой подход вполне вписывается в реальную практику, позволяя элементарно рассчитывать размеры мензур всех струнных инструментов на основе единой формулы.

Однако возможен и другой способ - утвердить в качестве эталона точную мензуру любого инструмента, например скрипки 4/4, и расчет шкалы мензур производить в обе стороны - умножая на  , для получения восходящих отрезков, и деля для получения нисходящих.

Ниже будет рассмотрен первый способ.

БАЗОВЫЙ ОТРЕЗОК или ЭТАЛОННАЯ МЕНЗУРА

Теперь главный вопрос - как с высокой точностью определить размер базового отрезка, от которого будут рассчитаны мензуры? В принципе, здесь нет другого пути, как договориться всем миром о неком эталонном (камертонном) размере, как в свое время произошло с частотой камертонной ноты ЛЯ 1-й октавы. По свидетельству историков музыки, в период с XVII по XX в. в разное время и в разных странах она колебалась от 380 до 480 Герц (колебаний в секунду): 380 - 400 - 409 - 415 - 422,5 - 423,2 - 430,54 - 435 - 435,5 - 439 - 440 - 441 - 442 - 445 - 450 - 451 - 460 - 470 - 480, пока окончательный эталон в 440 Гц не был официально принят Международной Организацией Стандартизации в 1955 г. (принят в США в 1925 г., в СССР в 1936 г.).

За величину эталонной мензуры можно было бы принять мензуру самого крупного из серийных струнных инструментов – балалайки контрабас, которая может доходить до 1195 мм, однако сразу встает вопрос - какую из встречающихся мензур этого инструмента считатьидеальной, ведь, как мы знаем, точной мензуры нет ни у одного инструмента, и балалайка контрабас не исключение. К тому же вряд ли правильно равняться на относительно молодой (1889 г.р.) и редкий инструмент, имеющий небезупречную с точки зрения физики историю своего появления на свет.

Приходила мне мысль оттолкнуться в расчетах от мензуры уникального 3-струнного контрабаса под названием октобас (octo-basse/фр., octobass/англ.), с одним из которых в 2006 году мне довелось познакомиться в парижском Музее музыки (инвентарный номер Е.409.1). Несколько таких монстров спроектировал и построил в середине XIX века во Франции известный скрипичный лютьер и талантливый изобретатель Жан Баптист Вильом по заказу композитора Гектора Берлиоза. Инструмент из музея имеет высоту 348 см, и его мензура составляет 215см! Эта махина была создана для громкого исполнения басовых звуков (строй ДО-СОЛЬ-ДО), хотя и не сказать, чтобы совсем уж низких - его 3-я струна ДО с частотой 32,7 Гц лишь на терцию ниже струны МИ контрабаса с частотой 41,2 Гц (для справки: нижняя граница слухового восприятия частот человека составляет около 20 Гц). В силу огромной мензуры прижимать струны на октобасе можно только с помощью остроумной механической системы, приводящей в движение 7 специальных рычагов для семи нижних полутонов. Говорят, однажды оборвавшейся струной октобаса не то убило, не то покалечило музыканта... Что ж, вполне возможно. Известно также, что сегодня самый большой из октобасов высотой 4,5 и шириной 2 метра находится в Америке с мензурой где-то под 2,8 метра! Однако не будем отвлекаться от темы, тем более, что в качестве отправной точки построения шкалы мензур октобас нам также пригодиться не сможет в силу своей малой распространенности и опять же неодинаковости мензур.

Что же делать? Перепробовав множество вариантов, в конце концов, я остановился на отрезке, полученном от иррационального, а потому нейтрального, числа π (3,141592654...), а именно 10π (10 в степени π), равного 1385,455731... в миллиметрах :). Понимая всю условность подобного исчисления, тем не менее, считаю, что главное - получить точный размер базового отрезка, а уж каким способом - не столь важно.


Шкала мензур с коэффициентом сокращения 1,05946... ()

Вот, собственно, и весь метод. Надеюсь, что не утомил вас математикой.

Ниже в Таблице приведены наглядные результаты построения шкалы мензур в миллиметрах, округленные до десятой, которые были получены путем деления базового отрезка 10π на

Полученные величины отрезков оказались довольно точно приближены к усредненным размерам мензур большинства широко распространенных струнных инструментов, а некоторые совпали до миллиметра.

Сводная Таблица мензур

Порядковый № мензуры Расчетная длина мензуры (мм) Смычковые Гитары Домры Балалайки
1 1385,5 мм
ЭТАЛОННАЯ МЕНЗУРА (БАЗОВЫЙ ОТРЕЗОК)
2 1307,7
3 1234,3
4 1165 Балалайка К-бас 4/4 1030-1180
5 1099,6 Контрабас 4/4 805 - 1160 Балалайка К-бас 3/4
6 1037,9 Контрабас 3/4 Балалайка К-бас 1/2
7 979,7 Контрабас 1/2
8 924,7 Контрабас 1/4 Домра к-бас 886
9 872,8 Контрабас 1/8 Бас-гитара 775-950
10 823,8 Бас-гитара 3/4
11 777,6 Бас-гитара 1/2 Балалайка Бас 4/4 750-780
12 733,9
13 692,7 Виолончель 4/4 Домра БАС 651-715
14 653,8 Виолончель 3/4 Гитара 575-686
15 617,2 Виолончель 1/2 Гитара 3/4
16 582,5 Виолончель 1/4 Гитара 1/2 Домра ТЕНОР 565-585
17 549,8 Виолончель 1/8 Балалайка Альт 474-535
18 519 Виолончель 1/16
19 489,8 Виолончель 1/32 Домра АЛЬТ 485-505
20 462,3 Виолончель 1/64 Балалайка Сегунда 440-490
21 436,4 Балалайка ПРИМА 428-460
22 411,9
23 388,8 Альт 4/4 350 - 390 Домра МАЛАЯ 380-400
24 367 Альт 3/4
25 346,4 Альт 1/2
26 326,9 Скрипка 4/4 325-337
27 308,6 Скрипка 3/4
28 291,3 Скрипка 1/2
29 274,9 Скрипка 1/4 Домра ПИККОЛО 260-280
30 259,5 Скрипка 1/8
31 244,9 Скрипка 1/16
32 231,2 Скрипка 1/32
33 218,2 Скрипка 1/64
34 205,9
35 194,4

Жирным шрифтом выделены инструменты, реальные мензуры которых очень точно совпали с теоретическими. Цифры под названием инструментов представляют данные о диапазоне встречающихся мензур в миллиметрах.


Теперь перейдем к подробному рассмотрению полученных данных, и начнем со смычковой группы, оказывая заслуженное уважение самому старому и консервативному семейству струнных инструментов.

СМЫЧКОВАЯ ГРУППА

Первое, на что я обращал внимание при подборе величины базового отрезка, это именно мензуры смычковой группы, как наиболее устоявшиеся. Каково же было мое удивление, когда при его величине в 1385,5 мм все инструменты этой группы (за исключением альта, о чем будет сказано ниже) легли в Таблицу мензур как влитые.


СКРИПКА
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
26 327 Скрипка 4/4

Диапазон мензур инструментов 4/4: 322 - 337 мм - 5%,

Весь диапазон мензур: 185-337 мм - 82%! См. ниже раздел "Маломензурные скрипки и виолончели"

Несмотря на то, что многие источники, в том числе зарубежные, сообщают, что максимальная величина скрипичной мензуры 4/4 не должна превышать 330 мм, мне не раз попадались старые мастеровые инструменты с мензурой 337 мм. Надо сказать, что владельцы этих скрипок вполне отдавали себе отчет в том, что такая мензура явно великовата, а вот скрипки 4/4 с расчетной мензурой 327 мм встречаются очень часто (до 90% от всех встреченных мною "мастеровых" инструментов), и у их владельцев проблем с неудобством мензуры не наблюдается. Попадается он и у многих скрипок прославленных лютьеров прошлого (найдено упоминание в интернете: скрипка Антонио Страдивари 1716 г., скрипка Иосифа Гварнери 1734 г., скрипка Якова Штайнера 1674 г.)

К месту хочу сделать небольшое отступление. Не знаю почему, но гитарных и "народных" лютьеров совершенно не смущает разница в мензурах инструментов в сантиметры, в то время как смычковым важны считанные миллиметры. Так Брюс Карлсон (Bruce Carlson) в статье для журнала "STRAD" за октябрь 2004 г., пишет, что точная мензура скрипки должна быть 328 мм, в связи с чем мензуру знаменитой скрипки Николо Паганини "Пушка" в 330 мм он называет увеличенной. То есть Брюс считает достаточно заметной разницу в мензуре в 2 мм, что составляет менее одного процента (0,61%)! И хотя мой расчетный размер мистер Карлсон мог бы счесть слишком маленьким (меньше его стандарта на целый миллиметр!), мне все же импонирует такая дотошность, которая говорит об уважении к своему ремеслу и хорошей профессиональной подготовке смычковых лютьеров на Западе.


АЛЬТ
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
23 389 Альт 4/4 // Домра малая
24 367 Альт 3/4
25 346 Альт 1/2

Весь диапазон мензур: 285 - 395 мм - 38%!

Сразу оговорюсь, что под словом «мензура» у альтистов и скрипичных лютьеров принято подразумевать либо размер корпуса инструмента, либо расстояние от верхней точки корпуса до зарубок эфов, но, как я уже сказал в начале, в этой статье речь идет исключительно о рабочей длине струн.

За всю историю существования альта его мензура так и не устоялась хотя бы в пределах 5%. Вызвано это тем, что более низкий строй, чем у скрипки требует гораздо большего увеличения внутреннего объема воздуха в корпусе, т.е. увеличения всех размеров инструмента, а значит и мензуры струны. Но вот способ игры на альте у подбородка не позволяет это сделать в той мере, в какой необходимо, отчего лютьерам приходится идти на компромисс, укорачивая мензуру инструмента. К сожалению, "великие итальянцы" не создали эталонных по мензуре альтов, поэтому до сих пор почти каждый лютьер пытается ухватить "золотой" стандарт, но все напрасно, поскольку для хорошего звука размер мензуры имеет вторичное значение, а исключения только подтверждают правило.

Рассмотрим данные, которые приводят американский лютьер, автор монографий о смычковых инструментах Генри Стробел (Henry Strobel), чешская музыкальная фабрика STRUNAL (бывшая Cremona) и известная струнная фирма из Австрии THOMASTIK-INFELD. Сравним их с моими мензурами, обращая пристальное внимание на проценты сокращений.

Размер Генри Стробел
США
Размер
(по длине корпуса в мм)
STRUNAL
Чехия
Размер THOMASTIK-INFELD
Австрия
Размер ТАБЛИЦА
LARGE
большой
390 мм 410 369 мм 4/4 325 мм 4/4 389 мм
MEDIUM
средний
375 мм
(15 мм - 4%)
- - 7/8
305 мм
(20 мм - 6,6%)
7/8 378 мм
(11 мм -2,9%)
SMALL
малый
355 мм
(20 мм - 5,6%)
390 353 мм
(16 мм - 4,3%)
3/4
283 мм
(22 мм - 7,8%)
3/4 367 мм
(22 мм - 5,9% от 4/4 размера)
3/4
(скрипка 4/4)
330 мм
(25 мм - 7,6%)
360
(скрипка 4/4)
325 мм
(28 мм - 7,9%)
1/2
(скрипка 4/4)
260 мм
(23 мм - 8,8%)
1/2 346 мм
(21 мм - 5,9%)
1/2
(скрипка 3/4)
310 мм
(20 мм - 6,5%)
330
(скрипка 3/4)
303 мм
(22 мм - 6,8%)
1/4
(скрипка 3/4)
240 мм
(20 мм - 8,3%)
1/4
(скрипка 4/4)
327 мм
(19 мм - 5,9%)
1/4
(скрипка 1/2)
285 мм
(25 мм - 8,8%)
300
(скрипка 1/2)
286 мм
(17 мм - 5,7%)
1/8
(скрипка 1/2)
- 1/8
(скрипка 3/4)
309 мм
(18 мм - 5,9%)

В скобках указана величина сокращения мензуры в миллиметрах (от предыдущего значения и без учета размера 7/8), а также процент изменения.

Генри А. Стробел. Вместо использования традиционных дробных обозначений мистер Стробел придумал свою систему, сделав из мензуры 4/4 три подвида: большой, средний и малый, причем делает он это, как мы увидим далее, только в отношении альтов. Как показывают расчеты, процент сокращения мензур у американского лютьера колеблется в диапазоне от 4 до 8,8%, что говорит о полном пренебрежении к математике. Любопытно, что г-н Стробел вместо родных для себя дюймов округляет мензуры кратно 5 и 10 миллиметрам.

STRUNAL. Чехи в альтах также против традиционных дробей, но они указывают типоразмеры мензур, ориентируясь на размер корпуса инструмента. Похвально, что здесь нет стремления к округлению значений, но все равно разброс в мензурах соседних инструментов колеблется в широком диапазоне от 4,3 до 7,9%, также не имея логики.

THOMASTIK-INFELD. Австрийцы решили не выдумывать для альтов собственной системы обозначений, а предлагают систематизировать мензуры в рамках традиционных дробных обозначений (я тоже "за"). Скачки в мензурах здесь хотя и небольшие, но все же есть, т.е. математикой не пахнет, но попытки проявить здравый смысл более, чем где бы то ни было.

В общем, всем спасибо за данные, на поиск которых было затрачено немало времени, однако безукоризненной с точки зрения математики ни одну мензурную концепцию в альтах (разумеется, кроме моей) назвать не получается.

И еще одно наблюдение. Во всех представленных данных определенного размера альт обязательно становится равен размеру скрипки 4/4. Только у американца ей соответствует альт размера 3/4, у THOMASTIK и STRUNAL - 1/2, а у меня - 1/4. Забавно.


ВИОЛОНЧЕЛЬ
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
13 693 Виолончель 4/4 // Домра БАС

Встречающиеся мензуры 4/4: 685 - 700 мм - 2%

Весь диапазон мензур: 460 - 700мм - 52%! См. ниже раздел "Маломензурные скрипки и виолончели"

Писать о виолончельной мензуре "целого" инструмента почти нечего. Полученный результат - одно из точнейших попаданий в размер "мастеровых" виолончелей, которые мне довелось измерить. Все они с точностью до 1мм имели указанную мензуру в 693 мм. В отличие от альтистов, виолончелисты и скрипачи в подавляющем большинстве случаев даже не знают, каковы точные мензуры их инструментов, поскольку те различаются незначительно.


МАЛОМЕНЗУРНЫЕ СКРИПКИ И ВИОЛОНЧЕЛИ

Маломензурные/ученические скрипки и виолончели выпускаются с чрезвычайно неодинаковыми мензурами, и это давно стало во всем мире дурной традицией. Видимо из-за того, что требования к технике и качеству звучания здесь гораздо ниже, чем у "целых" инструментов, фабрики и лютьеры вытворяют с их мензурами все что угодно, из-за чего у этих инструментов не существуют даже единой системы обозначений! Так размер 7/8 (как промежуточный между 4/4 и 3/4) далеко не всегда присутствует в линейке производимых фабриками инструментов, а размер 1/10 (промежуточный между 1/8 и 1/16), распространенный в Японии, США и Китае, европейцами почти не применяется. Непонятно почему в обозначениях неполных смычковых инструментов размер 5/8 бывает только у контрабаса, и почему напрочь отсутствуют инструменты с размерностями 3/8, 3/16, 5/16, 7/16 и т.д. Заметим, что математического соответствия цифрам в обозначениях также нет - они условны. Инструмент 1/2 не меньше инструмента 4/4 в два раза, как и 1/16 не меньше, чем 1/8 во столько же. Отсюда полный полет фантазии и, как следствие, полная неразбериха. Когда подросшему ребенку подбирают новый инструмент в магазине, это неизбежно превращается в спектакль с манипулированием линейками и изучением этикеток внутри инструментов.

Но не будем отвлекаться от темы и взглянем на то, какие системы сегодня существуют в мире:

MAVIS (Китай) 4/4 - 3/4 1/2 1/4 1/8 1/10 1/16 -
Генри Стробел (США) 4/4
- 3/4
1/2
1/4
1/8
- 1/16
-
STRUNAL (Чехия) 4/4
- 3/4
1/2
1/4
1/8
- 1/16
-
Румыния GLIGA 4/4
7/8 3/4
1/2
1/4
1/8
1/10 1/16
1/32
Япония (SUZUKI, YAMAHA), США 4/4
- 3/4
1/2
1/4
1/8
1/10 1/16
-
Фабрика "Лира" СССР 4/4
- 3/4
1/2
1/4
1/8
- 1/16
1/32

Жирным выделены общие для всех систем обозначения

Как вы догадываетесь, с размерами мензур одноименных скрипок дело обстоит не лучше...

Маломензурные скрипки

Сравним данные мензур скрипок китайской MAVIS, уже знакомого нам выше американского лютьера Генри Стробела, чешской фирмы STRUNAL и известной струнной фирмы THOMASTIK-INFELD, которая хотя скрипки и не выпускает, отношение к ним имеет непосредственное:

Размер MAVIS
Китай
Генри Стробел
США
STRUNAL
Чехия
THOMASTIK-INFELD
Австрия
ТАБЛИЦА
4/4 322 мм 330 мм 325 мм 325 мм 327 мм
3/4 310 мм
(12 мм - 3,9%)
310 мм
(20 мм - 6,5%)
303 мм
(22 мм - 7,3%)
305 мм
(20 мм - 6,6%)
309 мм
(18 мм -5,9%)
1/2 285 мм
(25 мм - 8,8%)
285 мм
(25 мм - 8,8%)
286 мм
(17 мм - 5,9%)
283 мм
(22 мм - 7,8%)
291 мм
(18 мм - 5,9%)
1/4 260 мм
(25 мм - 9,6%)
260 мм
(25 мм - 9,6%)
253 мм
(33 мм - 13%)
260 мм
(23 мм - 8,8%)
275 мм
(16 мм - 5,9%)
1/8 235 мм
(25 мм - 10,6%)
235 мм
(25 мм - 10,6%)
231 мм
(21 мм - 9,5%)
240 мм
(20 мм - 8,3%)
260 мм
(15 мм - 5,9%)
1/10 210 мм
(25 мм - 11,9%)
- - - -
1/16 185 мм
(25 мм - 13,5%)
215 мм
(20 мм - 9,3%)
- 215 мм
(25 мм - 11,6%)
245 мм
(15 мм - 5,9%)

В скобках указана величина сокращения мензуры в миллиметрах (от предыдущего значения и без учета размера 7/8), а также процент изменения.

MAVIS. Из данных таблицы видно, что у китайцев логика в построении мензур присутствует - укорачивания идут с нарастанием процента из-за того, что, начиная с размера 3/4, сокращения идут строго по 25 мм. В этой связи есть подозрение, что MAVIS ориентируется на американскую дюймовую систему мер (1дюйм=25,4 мм), что подтверждается также использованием для скрипки с мензурой 210 мм американского обозначения "1/10". Не удивлюсь, если фирма выпускает свою продукцию на американской автоматической линии, бесчисленное количество которых гонит любой ширпотреб из Поднебесной по всему миру. В отношении фирмы MAVIS отметим также, что мензура их скрипки 4/4 имеет неестественно короткий размер 322 мм (наверное, это как с китайскими размерами обуви).

Генри А. Стробел. Американский лютьер Генри Стробел и MAVIS по мензурным концепциям почти "близнецы братья", если не считать их расхождений по мензурам 4/4 и 1/16. И хотя Генри американец, ему почему-то не нравится обозначение "1/10", и он по-европейски от размера 1/8 переходит к 1/16, еще и сбивая при этом относительную стройность своих мензурных построений: так, если в диапазоне от 3/4 до 1/18 его мензуры, как и китайские, сокращались на 25 мм, то от 1/8 до 1/16 сокращение вдруг уменьшается до 20 мм, и, соответственно, процент сокращения вместо ожидаемого увеличения становится меньше. Где тут логика?

STRUNAL. Весьма удивили чехи, имеющие старую и славную школу скрипичного мастерства - здесь уменьшение мензур от одной скрипки к другой происходит скачкообразно, колеблясь в пределах от 6,1 до 13,7%! Такую же странную картину можно наблюдать и в виолончелях фирмы STRUNAL (впрочем, как и у Генри Стробела), причем при сопоставлении таблиц хорошо видно, что процент изменения в скрипках и виолончелях не совпадает. Несколько раз на музыкальных выставках в Москве и Франкфурте я обращался к представителям фирмы с вопросом о причинах столь странной "мензурной политики". Каждый раз мне обещали прислать исчерпывающие объяснения из технического отдела, и каждый раз обманывали - то ли сами не знают, то ли такой ерунде, как правильный выбор мензур вообще не придают значения...

THOMASTIK-INFELD. Австрийцы укорачивают мензуры ученических скрипок более или менее логично. За исключением перехода от 1/4 к 1/8 везде процент растет и какая-то логика в схеме просматривается. Посмотрим, что предложат нам ветераны струнного дела в виолончелях и контрабасах.

Маломензурные виолончели

Как и ожидалось, нелогичные скачки при укорачивании мензур повсеместно присутствуют и в виолончелях. Единственное исключение - фирма THOMASTIK-INFELD, которая хотя и рубит мензуры кратно 5 и 10 миллиметрам, что демонстрирует огрубленный подход, получает концепцию, в которой логика присутствует, а именно - увеличение процента сокращения мензур при движении от большего инструмента к меньшему. Ура! После китайцев из MAVIS в скрипках нам посчастливилось повстречать еще одну более или менее логичную концепцию мензур, принадлежащую, впрочем, не производителю инструментов, а производителю струн. Хотя, не скрою, мне, как руководителю струнной фирмы приятно, что "струнники" больше уважают математику, чем "инструменталисты". Правда сразу должен сказать, что радоваться мне предстояло не долго - фирма THOMASTIK отыгралась позже на мензурах контрабасов, доказав, что уважение к математике в виолончелях было случайным, согласно немецкой (а может и австрийской) поговорке - "и слепая свинья порой наткнется на желудь".

Жаль, что до сих пор мне не попались виолончельные данные от китайцев из MAVIS...

Размер Генри Стробел
США
STRUNAL
Чехия
THOMASTIK-INFELD
Австрия
ТАБЛИЦА
4/4 695 мм 685 мм 700 мм 692,7 мм
7/8 - - - 673 мм (19,7 мм - 2,9%)
3/4 635 мм
(60 мм - 9,4%)
622 мм
(63 мм - 10,1%)
650 мм
(50 мм - 7,7%)
653,8 мм
(38,9 мм -5,9% от 4/4 размера)
1/2 600 мм
(35 мм - 5,8%)
586 мм
(36 мм - 6,1%)
600 мм
(50 мм - 8,3%)
617,2 мм
(36,7 мм - 5,9%)
1/4 535 мм
(65 мм - 12,1%)
523 мм
(70 мм - 12%)
545 мм
(55 мм - 10,1%)
582,5 мм
(34,6 мм - 5,9%)
1/8 490 мм
(45 мм -9,2%)
460 мм
(63 мм - 13,7%)
480 мм
(65 мм - 13,5%)
549,8 мм
(32,7 мм - 5,9%)

В скобках указана величина сокращения мензуры в миллиметрах (от предыдущего значения и без учета размера 7/8), а также процент изменения.


КОНТРАБАС
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
5 1100 Контрабас 4/4   //   Балалайка контрабас 3/4
6 1034 Контрабас 3/4   //   Балалайка контрабас 1/2
7 980 Контрабас 1/2

Диапазон мензур инструментов 4/4: 1100 - 1160 мм - 5,5%

Весь диапазон мензур: 805 - 1160 мм - 44%!

Неразбериха с мензурами контрабаса привела к тому, что на сайтах, посвященных этому инструменту, попадаются примеры где одна и та же мензура указывается и как 7/8, и как и 3/4. В силу такого положения дел уже не странно, что часто специалисты вообще отказываются от упоминания о типоразмерах, заявляя непосредственно величины мензур в дюймах или миллиметрах (вместо термина "мензура" часто используется термин "длина струны"/"string length", что одно и то же) http://www.contrabass.co.uk/cstopquality.htm.

Взглянем на данные, которые принадлежат полюбившимся нам: американским лютьерам Генри Стробелу и Питеру Чандлеру, чешской фирме STRUNAL и струнной фирме из Австрии THOMASTIK-INFELD.

Размер Генри Стробел
США
Питер Чандлер
США
STRUNAL
Чехия
THOMASTIK-INFELD
Австрия
ТАБЛИЦА
4/4 1100 мм 1100 мм 1100 мм 1100 мм 1100 мм
7/8 - 1080 мм - - 1068 мм
(31,9мм - 2,9%)
3/4 1060 мм
(40 мм - 3,8%)
1060 мм
(40 мм - 3,8%)
1050 мм
(50 мм - 4,8%)
1040 - 1060 мм
(?)
1038 мм
(61,7 мм -5,9% от 4/4 размера)
5/8 - - - - 1008 мм
(29,9 мм - 2,9%)
1/2 975 мм
(85 мм - 8,7%)
975 мм
(85 мм - 8,7%)
965 мм
(85 мм - 8,7%)
965 мм
(?)
980 мм
(58,2 мм - 5,9%)
1/4 900 мм
(75 мм - 8,3%)
900 мм
(75 мм - 8,3%)
900 мм
(65 мм - 7,2%)
905 мм
(60 мм - 6,6%)
925 мм
(55 мм - 5,9%)
1/8 - - 805 мм
(95 мм - 11,8%)
- 873 мм
(52 мм - 5,9%)

В скобках указана величина сокращения мензуры в миллиметрах (от предыдущего значения и без учета размера 7/8), а также процент изменения.

Обратите внимание, что фирма THOMASTIK-INFELD мензуру 3/4 указывает не точной цифрой, а диапазоном 1040-1060 мм, по принципу "какой хочешь выбирай", от чего процент сокращения у инструментов 3/4 и 1/2 теперь просто невозможно посчитать (не в диапазоне же, в самом деле, его указывать). М-да, такой выходки от славной струнной фирмы не ожидал, особенно после того, как обнаружил присутствие логики в виолончельных мензурах.

Что касается моей мензуры 4/4 контрабаса, то она точно совпадает с приведенными размерами иностранных специалистов и соответствует нечасто встречаемому в России максимальному значению 1100 мм. Трехчетвертной инструмент с мензурой 1038 мм также вполне вписывается в диапазон наиболее часто встречающихся мензур. Если же деление мензурного отрезка мы сделаем вдвое более частым (с использованием "полу-ладового" коэффициента равного корню 24-ой степени из числа 2), то мои мензуры инструментов 7/8 и 5/8 составят 1068 мм и 1008 мм соответственно.


Моя мензурная концепция детских смычковых инструментов насчитывает 8 типоразмеров в скрипках и виолончелях и пять для альтов и контрабасов (при желании ее легко можно продлить вниз). Сокращение мензур идет строго по формуле на 5,94630..%, позволяя обеспечить очень плавные переходы от инструмента к инструменту, что, по-моему, должно только приветствоваться как преподавателями, так и учениками.

Сводная таблица по всем размерам смычковой группы (без учета инструментов 7/8 и 5/8)

  Скрипки Альты Виолончели Контрабасы
4/4 326,9 мм 388,8 мм 692,7 мм 1100 мм
3/4 308,6 мм
(-19,4 мм / 5,9%)
367 мм
(-21,8 мм -5,9%)
653,8 мм
(-38,9 мм / 5,9%)
1038 мм
(-61,7 мм -5,9%)
1/2 291,3 мм
(-18,3 мм / 5,9%)
346,4 мм
(-20,6 мм -5,9%)
617,2 мм
(-36,7 мм / 5,9%)
980 мм
(-58,2 мм -5,9%)
1/4 274,9 мм
(-17,3 мм / 5,9%)
326,9 мм
(-19,5 мм -5,9%)
582,5 мм
(-34,6 мм / 5,9%)
925 мм
(-55 мм -5,9%)
1/8 259,5 мм
(-16,3 мм / 5,9%)
308,6 мм
(-18,3 мм -5,9%)
549,8 мм
(-32,7 мм / 5,9%)
873 мм
(-51,9 мм - 5,9%)
1/16 244,9 мм
(-15,4 мм / 5,9%)
- 519,0 мм
(-30,9 мм / 5,9%)
-
1/32 231,2 мм
(-14,6 мм / 5,9%)
- 489,8 мм
(-29,1 мм / 5,9%)
-
1/64 218,2 мм
(-13, 0 мм / 5,9%)
- 462,3 мм
(-27,5 мм / 5,9%)
-

Щипковая группа

Гитары


6-ТИ и 7-МИ СТРУННАЯ ГИТАРА

Весь диапазон мензур: 575 - 686 мм - 19%

№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
14 653,8 Гитара 4/4 // Виолончель 3/4
15 617,2 Гитара 3/4 // Виолончель 1/2
16 582,5 Гитара 1/2 // Виолончель 1/2 // Домра тенор

Среди фабричных гитар чаще других встречаются размеры 635/648 мм (т.е. 25 и 25,5 дюймов соответственно) и 650 мм у производителей из стран, где принята метрическая система. Увеличенные размеры гитарных мензур 660 мм, 664 мм и 674 мм кроме фирмы "Эймерс" из Нидерландов попадаются исключительно на профессиональных классических гитарах современных испанских лютьеров, среди которых "фабричный" размер 650 мм является наименьшим(!), если не считать рекордсмена группы - электрогитару SWAN фирмы SOLOWAY.

Прежде чем обсудить мой размер 654 мм, привожу все данные о гитарных мензурах, найденные мною на сайтах европейских и американских производителей гитар, как фабричных, так и мастеровых:
мм/дюймы
575,0 = 22,75 (Нижний рекорд - электрогитара фирмы Fender "Squier Mini")
625,5 = 24,625
628,7 = 24,75
635,0 = 25,0
640,0 = 25,2
641,4 = 25,25
645,2 = 25,4
647,7 = 25,5
650,0 = 25,6
655,0 = 25,79
660,0 = 26,0
664,0 = 26,1
674,0 = 26,5
685,8 = 27,0 (Верхний рекорд - электрогитара фирмы SOLOWAY "Swan")

На всякий случай привожу российские стандарты мензур, которыми все еще пользуются вымирающие отечественные гитарные фабрики: 610 мм - 620 мм - 625 мм - 640 мм - 650 мм, обсуждать которые серьезно не имеет смысла, поскольку тон в производстве гитар, как и большинства других музыкальных инструментов, по праву задает более развитый Запад. Единственное, что стоит отметить, так это стремление российских производителей ориентироваться на миллиметровые размеры, что, впрочем, также относится к производителям из ФРГ и Японии (YAMAHA).

Мой размер 654 мм немного больше наиболее распространенных "фабричных" мензур 648/650 мм, и, что любопытно, он ровно вдвое длинней расчетной мензуры скрипки 4/4, 1-я струна которой, как и гитарная, настроена на ноту "ми", только с разницей в октаву. Совпадение? Не думаю, в том числе и потому, что имеется еще одно доказательство родственной зависимости мензур этих инструментов - максимальный размер гитарной мензуры в 674 мм (не считая 685,8 мм электрогитары SWAN) ровно вдвое превосходит встреченный дважды в моей практике максимальный размер мензуры скрипки 337 мм, о чем упоминается в разделе скрипичной мензуры. И хотя этот факт также можно принять за совпадение, скорее это говорит о том, что подобные размеры мензур являются предельно допустимыми для безопасного натяжения первых струн как одного, так и другого инструмента (как показывают расчеты, это, как минимум, справедливо в отношении стальных струн).

Однако вернемся к полученному нами значению мензуры гитары 654 мм. По-моему оно не только вполне допустимо, но даже желательно, поскольку запас прочности у самой непрочной первой струны гитары вполне достаточный, чтобы выдержать незначительное повышение натяжения, а вот для басовых струн любое увеличение мензуры пойдет только на пользу звучанию инструмента, что особенно актуально для самой низкой струны "ре" 7-струнной гитары. Впрочем, с увеличением стандартных мензур на 4 или 6 мм натяжение струн возрастает незначительно - на 1,2% или 1,8% соответственно.

В отношении гитар с уменьшенной мензурой следующий размер 617 мм из Таблицы мы отнесем к 3/4-й гитаре, а 583 мм к 1/2-й. При этом отмечу, что гитары с укороченной мензурой в правильном строе все же звучат не вполне полноценно (во всяком случае, в акустическом исполнении), в силу более слабого натяжения струн (слабее соответственно на 12-22%). Но, во-первых, среди обладателей маломензурных инструментов почти не бывает профессионалов, а в быту мало кто настраивает гитару по камертону и каждый может регулировать натяжение струн за счет изменения строя (в данном случае для приведения натяжения струн в соответствие с полномензурным инструментом, необходимо будет повысить настройку на 1/2 и 1 тон соответственно). А, во-вторых, уменьшенный размер мензуры для людей с небольшими руками и детей все-таки является важным преимуществом.

Размер гитары 7/8 по моей теории будет составлять 635,2 мм или 25 дюймов.

БАС-ГИТАРА 4/4

Весь диапазон мензур: 775 - 950 мм - 23%!

№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
9 872,8 Бас-гитара 4/4 // Контрабас 1/8
10 823,8 Бас-гитара 3/4
11 777,6 Бас-гитара 1/2 // Балалайка бас

Этот раздел статьи в 2002 году пришлось переписать из-за наметившегося в последние годы стремления производителей бас-гитар к увеличению мензур инструментов. В связи с этим мой размер 873 мм уже нельзя, как раньше считать увеличенным.

Если в 1998 году я писал: "Полученное нами значение мензуры бас-гитары 873 мм - больше, чем принято в большинстве случаев...", то сегодня мой размер оказался уже средним - бас-гитары явно подросли и возмужали. И хотя инструмент является самым молодым из всех рассматриваемых в этой статье, он очень динамично развивается, нарабатывая свои стандарты мензур. Наиболее распространенными сегодня все чаще считаются 864 мм и 889 мм, т.е. 34 и 35 дюймов соответственно (моду в этом секторе инструментов задают США с их дюймовой системой мер). Правда изредка встречаются и мастеровые "монстры" с мензурами доходящими до 950 мм, рассматривать которые можно пока как исключения, хотя с точки зрения теории, инструменту с контрабасовым строем увеличение мензуры идет на пользу (разумеется, в пределах разумного).

Возвращаясь к полученному нами размеру 873 мм, хочу сказать, что хотя я имею опыт игры на бас-гитаре, и всегда считал наиболее распространенную мензуру в 864 мм (по 1-й струне соль) для себя достаточно удобной, тем не менее, уверен, что, имея контрабасовый строй, инструмент только выиграет от небольшого (на 1%) увеличения длины струны.

Другой ближайший по Таблице размер 824 мм очень напоминает модели инструментов японских фирм (823-825 мм), являясь более приемлемым для "малогабаритных" музыкантов, и может вполне считаться 3/4-м, размер 848 мм как 7/8, а размер 778 мм - 1/2.

Русские народные инструменты

Говоря о мензурах русских народных инструментов, необходимо принимать во внимание, что современные версии инструментов семейств домр и балалаек родились относительно недавно - в самом конце XIX века. Поэтому, а также в связи с их относительно небольшой распространенностью/популярностью в настоящее время, их мензуры до конца еще не устоялись. Также отмечу, что из-за бедственного положения в струнном деле в советское время, профессиональные струны для них делались лишь одного типа натяжения (в основном струнным цехом мастерских Большого театра), и бесчисленные попытки лютьеров менять мензуры этих инструментов (особенно оркестровых балалаек) во многом были вызваны стремлением изменить натяжение стандартных струн под конкретного музыканта.

Сегодня призывы к максимальной стандартизации домр и балалаек все чаще звучат на конкурсах народных лютьеров (мастеров-изготовителей инструментов). Причем речь идет не только о мензурах, а вообще обо всех физических параметрах инструментов, таких как: высота подставки, расстояние между струнами, ширина грифа и т.д. Очевидно, что при игре на конкурсных инструментах исполнитель-иллюстратор не может мгновенно адаптироваться к конструктивным особенностям десятка инструментов, от чего в его игре неизбежно проявляется напряженность, страдает техника и выразительность, от чего снижаются баллы, а, значит, неизбежно страдает объективность при оценке уровня работы лютьера. Во избежание такой ситуации на мировых конкурсах смычковых инструментов давно введены жесткие требования к соблюдению физических стандартов, мензур в первую очередь.

В феврале 2010 года мной получены любопытные данные о размерах инструментов семейства балалаек и домр, опубликованные В.В.Андреевым в пособии под названием "Справочник или краткое руководство для оборудования великорусского оркестра. С рисунками и чертежами." (Петроград, 1916 г. Издание студенческого журнала «Вешние воды»). Они прекрасно дополняют картину мензур в обеих группах.

ДОМРЫ 3-СТРУННЫЕ


Я был приятно удивлен, когда оказалось, что мензуры инструментов семейства домр выстроились в Таблице очень равномерно и логично (см. Рисунок ниже), заняв места в ячейках, как будто для них и предназначенных. Думаю, что это не случайно, и говорит о том, что лютьеры, разрабатывавшие это семейство, либо опирались на опыт построения инструментов семейства скрипичных, либо на природный талант конструктора. В последнем случае можно подозревать, что автором концепции был кто-то один (позднее догадка подтвердилась - этим автором оказался высокоодаренный музыкант и соратник В.В.Андреева Николай Петрович Фомин). В подтверждение привожу архивную выписку из отдела источниковедения НИИ театра, музыки и кинематографии /г.Ленинград/СПб. Источник - http://www.skaz-site.narod.ru/nalimov_archiv/img102.jpg).

Стандарты мензур домр по справочнику В.В. Андреева (1916 г.)

Инструмент  Мензура в вершках* Мензура в мм
Домра Пикколо 6 ¼ 278
Домра Малая 8 ¾ 389
Домра Альт 11 ¼ 500
Домра Тенор 12 ⅞ 572
Домра Бас 15 ⅝ 694
Домра Контрабас 20 889

* 1 вершок = 44,45 мм

Домра пикколо

Весь диапазон мензур: 775 - 950 мм - 23%!

№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
29 275 Домра пикколо // Скрипка 1/4

Официальные данные: 260 - 280 мм - 8%, реальные 260 - 280 мм - 7,7%

Полученный нами размер мензуры этого редкого инструмента приближен к среднему официальному размеру и лишь на 3 мм короче инструмента из Справочника В.В.Андреева 1916 г.

Домра малая
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
23 389 Домра малая // Скрипичный альт 4/4

Официальные данные: 380 - 400 мм - 5%, реальные 380 - 410 мм - 7,9%

Мой размер мензуры является средним и для этого весьма распространенного в России инструмента, встречаясь чаще других. Он с точностью до миллиметра совпал с размером из Справочника Андреева. Максимальный размер мензуры - инструмент 1898 г. №18 Налимова из экспозиции музея им. Глинки в Москве (измерен автором 23 мая 2011 г.).

Домра альт
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
19 490 Домра альт // Виолончель 1/32

Официальные данные: 490 - 505 мм - 3% реальные 480 - 505 мм - 5,2%

И для этого инструмента мой размер мензуры является средним.

Домра бас
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
13 693 Домра бас // Виолончель 4/4

Официальные данные: 685 - 715 мм - 4%, реальные 651 - 715 мм - 10%

Моя расчетная мензура вполне подходит под встречающиеся размеры, являясь средней (размер соответствует мензуре виолончели 4/4). Также отмечу, что она лишь на 1 мм короче инструмента из Справочника 1916 г.

Домра контрабас
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
8 923 Домра контрабас // Смычковый контрабас 1/4

Официальные данные: 889 мм, реальные - ?

Инструмент настолько редкий, что данные о его мензурах в современных справочниках даже не публикуются. Единственные, имеющиеся у меня, взяты из Справочника В.В.Андреева за 1916 г. из которых следует, что инструмент имеет мензуру 889 мм. Если принять во внимание, что домра малая короче балалайки прима на 2 лада, бас также на 2 лада (исключение составляют только альты почти равные по мензурам), то, следуя логике, мензура домры контрабас должна быть минимум на 100 мм длиннее. Поэтому я ее поставил на восьмой "лад" с размером 923 мм, а не на девятый - 873 мм. Должен сказать, что при своих приличных габаритах и относительно короткой мензуре инструмент должен быть неудобен в работе да еще и плохо звучать из-за более толстых струн. Не удивительно, что он почти вымер - кажется, в нем нет ни единого достоинства.

С сожалением приходится признать, что мензура этого инструмента - досадный прокол на фоне стройной и логичной картины с мензурами остальных инструментов семейства. Остается выяснить - был ли при причастен к созданию этого инструмента Н.П.Фомин или над ним поработали другие "специалисты".

БАЛАЛАЙКИ

Я намеренно сделал раздел о балалайках последним, так как именно здесь нам предстоит столкнуться с самыми большими проблемами в распределении мензур группы. Хочу отметить, что только благодаря построенной на основе единой формулы Таблице, и сравнению с картиной в других группах инструментов, удалось разглядеть огрехи в мензурном построении этого семейства инструментов, что уже оправдывает проделанную работу.

Стандарты мензур балалаек по справочнику В.В. Андреева (1916 г.)

Инструмент  Мензура в вершках* Мензура в мм
Балалайка Прима 9 ⅞ 439
Балалайка Секунда
10 ⅝ 472
Балалайка  Альт 11 ¼ 500
Балалайка Бас
17 ¼ 767
Балалайка Контрабас
26 ⅞ 1195

* 1 вершок = 44,45 мм

Смотря на Таблицу мензур балалаек, нельзя не заметить, что сразу три инструмента имеют очень близкие, если не сказать, почти одинаковые, мензуры. Думаю, что если народные лютьеры и музыканты хотят в будущем видеть это семейство жизнеспособным, им рано или поздно придется здесь многое пересмотреть. Вариантов компоновки мензур и строев этих инструментов можно предложить несколько, чем можно вдохнуть новую жизнь в это семейство. Пока же давайте оценим то, что имеем.

Балалайка прима
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
21 436 Балалайка прима

Официальные данные: 435 - 450 мм - 4%, реальные 428 - 460 мм - 7,5%

Моя мензура в 436 мм прекрасно вписывается в Таблицу, и, казалось бы, обсуждать здесь нечего. Однако есть две проблемы, которые не позволяют считать этот инструмент идеальным, т.е. навеки устоявшимся во всех своих основных параметрах, т.е. я хочу сказать, что не исключено, что через какое-то время он может изменить и строй с повышением, а, следовательно, и мензуру с укорачиванием.

Строй. Если сравнивать строй двух солирующих инструментов русского оркестра домры малой и балалайки прима, то балалайка - это домра у которой нет 1-й струны "ре", но есть сразу две ее третьих струны "ми". Конечно, такой строй весьма оригинален. Не исключаю, что это соображение было немаловажным при создании современной версии инструмента в конце XIX века, поскольку выбор треугольной формы кузова был явно сделан неспроста. Однако вряд ли можно считать разумным потерю у солирующего инструмента в верхнем диапазоне кварты без ее компенсации в нижнем. В этом со мной согласен прекрасный балалаечник Денис Павлов, который не только предложил изменить строй балалайки прима, отказавшись от унисонных струн (см. статью), но и с успехом доказывает преимущества такого строя.

Мензура. Мензура примы 436 мм заметно длиннее по сравнению с любыми другими инструментами, выполняющими те же солирующие функции домрой малой (№ 23 389 мм), мандолиной (№ 25 350-360 мм), а тем более скрипкой (№ 26 327 мм). В соответствии с общепринятыми стандартами в отношении других струнных инструментов, инструмент с подобной длиной мензуры и, вследствие этого, относительно низким строем в принципе не может считаться солирующим и скорее соответствует если и не альту, то секунде.

Иногда история развития одного инструмента может быть очень наглядна и поучительна для другого. Сегодняшнее семейство балалаек, имеющее в качестве главного инструмент с относительно большой мензурой и низким строем вполне может повторить судьбу другого, также относящегося к щипковой группе инструментов, вымершего семейства гитар. В конце XIX века существовали целые оркестры гитар, в которых встречались такие разновидности гитар как терц-, кварт-, бас-, а подчас и контрабас-гитара. Но почему-то из всего семейства выжила только сама гитара (уж не знаю, как она тогда называлась, может быть и "прима"). Сегодня оркестры гитар редко, но встречаются, но они, насколько знаю, объединяют лишь однотипные инструменты.

Балалайка секунда
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
20 462 Балалайка секунда // Виолончель 1/64

Официальные данные: 475 - 490 мм - 3%, реальные 440 - 490 мм - 11,4%!

Исполнителям, играющим на секундах, сегодня приходится испытывать большие напряжения в пальцах из-за слишком жестких, сильно натянутых струн, что происходит ввиду чисто физических причин. Дело в том, что изготовить 1-ю струну секунды с более или менее прочной обмоткой меньше 0,53 мм в диаметре невозможно, а "голая" сталь звучит плоско, неинтересно. Одним из самых веских доказательств непродуманности мензурной концепции семейства балалаек является то, что сила натяжения струн балалаек прима и секунда отличается примерно на 70%, в то время как у секунды с альтом эта разница составляет не более 10%!

Официальный стандарт мензуры секунды 475-490 мм, которого в настоящее время мало кто из лютьеров придерживается, я воспринимаю как попытку установить его между примой и альтом (кстати, нижний порог современного официального диапазона мензур 475 мм больше Андреевского на 3 мм). И хотя это логично с точки зрения построения мензур в группе, отрицательно сказывается на удобстве игры. Дело в том, что наличие унисонных струн не требует улучшения звучания нижней струны за счет увеличения мензуры, и способствует стремлению к ее укорачиванию для снижения натяжения струн и повышению удобства игры. И хотя укорачивать размер секунды не позволяет слишком близко расположенная прима, многих лютьеров и музыкантов это не смущает, и сегодня секунду порой урезают до средней примы, что противоречит уже всем законам и правилам.

См. также статью "Не думал о секундах и альтах..."

Балалайка альт
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
18 550 Балалайка альт // Виолончель 1/8

Официальные данные: 490 - 535 мм - 9%, реальные 474 - 535 мм - 12,9%!

Казалось бы, имеющийся в Таблице размер 519 мм точно соответствует усредненной мензуре балалайки альт, приведенной в официальных данных, однако с точки зрения мензурной концепции этот размер принимать не желательно, так как он слишком близок к "теоретической" секунде (475-490 мм), и от него будет правильней отказаться в пользу следующего размера 550 мм. Иначе будет нелогичен слишком большой отрыв мензуры альта от баса, да к тому же его мензура будет почти равна домре альт, чего допускать нельзя, поскольку создатели семейства балалаек, отталкиваясь от мензуры примы, явно стремились к тому, чтобы мензуры балалаек были на один-два "лада" длиннее мензур домр.

Подчеркну, что все эти проблемы в секунде и альте нам создает большая мензура примы и ее низкий строй.

См. также статью "Не думал о секундах и альтах..."

Балалайка бас
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
11 778 Балалайка бас // Бас-гитара 1/2

Официальные данные: 750 - 780 мм - 4%, реальные 750 - 780 мм - 4%

Одно из точнейших попаданий в размер и одновременно тот редкий случай в балалайках, когда размер мензуры вполне оправдан. По строю этот инструмент является полным аналогом домры бас (не наоборот - здесь уже нет типичных для балалаек унисонных струн). Но, несмотря на идентичность строев домры и балалайки бас, мензура балалайки заметно длиннее, что для басового инструмента всегда положительно отражается на его звучании, как большой рояль всегда выигрывает в звучании по сравнению с малым или с пианино.

Здесь окончательно становится ясно, что тому, кто проектировал семейство балалаек, превзойти по мензуре домру бас понадобилось специально для того, чтобы образовалась концепция в построении мензур балалаек. Но тогда хочется спросить у музыкантов-народников и народных лютьеров - почему же у вас балалайка альт может быть короче домры альт? Уважаемые господа народники, вы уж определитесь - "вы за коммунистов, али за интернационал", или мензурная концепция или удобство. А то у вас скоро взбунтуются бас-балалаечники, да и урежут мензуры инструментов под домры бас, чтобы руки не напрягать в больших растяжках (тем более, что и строй идентичен). Альтистам можно, а нам нельзя?! Кстати, уж не этим ли объясняется сокращение в оркестрах числа балалаек бас и увеличение басовых домр?

Балалайка контрабас
№ мензуры Длина мензуры (мм) Инструмент
4 1165 Балалайка контрабас 4/4
5 1100 Балалайка контрабас 3/4 // Смычковый контрабас 4/4
6 1038 Балалайка контрабас 1/2 // Смычковый контрабас 3/4

Официальные данные - 1195 мм (по справочнику В.В.Андреева 1916 г.), реальные: 1030 - 1180 мм - 7%

Инструмент настроен октавой ниже балалайки и домры бас, т.е. его строй идентичен трем нижним струнам классического контрабаса. Видимо из-за отсутствия домры контрабас (практически не встречается в современном оркестре русских народных инструментов), теоретиками "балалаечных наук" ему было поручено превзойти мензуру уже смычкового классического контрабаса, отчего он оказался самым большим из серийных струнных инструментов - как говорится, знай наших! Уже упоминалось, что его мензура может достигать 1195 мм, но часто его делают укороченным для удобства транспортировки, что, разумеется, ухудшает его звуковые характеристики; закон физики суров - "ниже строй, длинней мензура".

Сегодня самым распространенным размером балалайки контрабас является 3/4 с мензурой 1100 мм. Кстати, музыканты, играющие на классическом контрабасе, также не очень любят размер 4/4.

Мои расчетные размеры комментировать не требуется, так как они прекрасно вписываются в диапазон реальных мензур инструмента.


На этом разбор мензур заканчивается. В отношении относительно редких инструментов, не вошедших в Таблицу, систематические измерения мензур автором не проводились, но они возможны в дальнейшем. Буду рад услышать отклик на свою статью от лютьеров и музыкантов. Всех, кого заинтересовала эта тема, прошу писать мне на электронный адрес фирмы ГОСПОДИН МУЗЫКАНТ® (см. раздел КОНТАКТЫ).

P.S. Автор оставляет за собой право дополнять и перерабатывать данную статью с учетом поступающей информации.

Официальные размеры мензур инструментов, не вошедших в Таблицу:
Домры 4-струнные:
пикколо: 270-275 мм
прима: 350-360 мм (реальные 350-390 мм)
альт: 420-430 мм
тенор: 474 мм
бас: 630-640 мм
контрабас: 990 мм

Мандолины:
мандолина: 335-350 мм (реальные 330-360 мм)
мандола: 425-435 мм
люта: 555-575 мм
контрабас: 990-1000 мм

Копирование статьи разрешается при условии размещения ссылки на сайт фирмы ГОСПОДИН МУЗЫКАНТ® www.GMstrings.ru, указания ФИО автора и без внесения каких-либо изменений в текст.

© 1998-2011

Как выбрать бас гитару

Бас гитара отличный инструмент, который ритмически и мелодически применим в любом стиле. Поэтому басист найдет себе применение в любом группе исходя из музыкальных предпочтений. Само собой, бас гитара в музыке не будет так выделяться как электро гитара, но добавит дополнительные форму, глубину и драйв! Сложно представить блюз, рок, джаз и металл группу без бас гитары. Плюс к этому на бас гитаре достоточно просто научиться играть. Однако, Вам стоит узнать кое-какие важные вещи о бас гитарах перед покупкой.

 

Части бас гитары

Бас гитары должны удобно висеть на вашем плече, быть не сильно тяжелыми, нравится Вам внешне, и по звуку подходить под стиль в котором Вы играете. Чем больше гитара Вам подходит внешне и по звуку, тем чаще Вы берете её в руки и больше играете, и колличество очень быстро перейдет в качество.

Бас для новичка

С развитием технологий и массового производства, появляется всё больше достойных бюджетных инструментов, которые отлично звучат для своей цены, хотя и уступают более дорогим собратьям. Чем дороже инструмент - тем проще обучаться, легче играть и меньше шансов забросить музыку. Если Вы не уверены в долгосрочности своего увлечения музыкой - купите недорогой бас, но будьте готовы к тому, что учиться будет чуть сложнее и в будующем Вы перерастете гитару и нужно будет её менять.

 

Количество струн

Бас гитары бывают, как правило,  с 4, 5, 6 струнами. Для новичка оптимально купить бас гитару с 4-мя струнами. Этого вполне достаточно, чтобы сыграть любой рифф. Чем меньше струн - тем проще учиться!

Пятиструнный бас благодаря дополнительной низкой ноте B имеет преимущество в тяжелой музыке при низком строе. А шестиструнный бас дополнительно имеет более высокую (тонкую) струну, позволяющую расширить возможности за счет темпинга или развернутого соло.

Полуакустические и обычные бас-гитары

У обычной бас гитары дека сделана из нескольких или одного куска дерева. Дорогие гитары делаются из цельной древесины специальных, хорошо передающих вибрацию, пород. Например клен, красное дерево, болотный ясень или ольха. Дешевые гитары делаются из спрессованной или слоеной древесины (а так же из мягких пород или, даже, из платика).

Полу акустические и акустические гитары имеют полую деку, но на полуакустике имеются эквалайзер и звукосниматели аналогично обычным бас гитарам. Такие инструменты подходят для фолка и джаза, так как там требуется акустический, более спокойный звук. 

Полуакустические басы легче, что несомненно плюс. Однако они более ограничены в настройке звука, да и бас не такой мощный.

Преимущество полу акустических басов – в их легкости, но обычно они более ограничены в настройке звука и не дают такого мощного баса.

Еще бывает акустический бас с пьезо-датчикам. Обычный акустический бас, имеющий возможность подключиться в усилитель.

Гриф

Как правило, делаются из красного дерева или клена. Делается из одного куска дерева или нескольких (что дает большую упругость и прочность грифа).

Анкер

Внутри грифа расположен анкер, который как скелет держит гриф и не дает ему прогнуться под сильным сжимающим действием.  Анкер так же помогает в регулировки прогиба грифа для его выравнивания.

Накладка на гриф

Накладка делается из палисандра, черного дерева или клена. Накладка должна обладать определенными свойствами, такими как: быть гладкой, плотной и хорошо просуенной, износостойкой. Накладка для удобства игры имеет небольшой радиус

 

Крепление грифа к деке

  • Болчёный гриф. Крепление на винтах - основной тип крепления. Болтов может быть разное колличество, но главное надежность крепежа. Есть мнение, что болченый гриф укорачивает длительность звучания ноты (сустейн). 
  • Сквозной гриф. Это значит, что дека гитары состоит из двух половинок, которые крепятся сбоку, а гриф проходит через всю гитару. Такой гриф не встретишь на дешевой гитаре. Недостаток в сложности настройки анкера.
  • Вклеенный гриф. Компромисный вариант двух предыдущих типов крепления, имеющий преимущество обоих.

Длина мензуры

Это расстояние между нижним и верхним порожками гитары, стандартная мензура для бас гитары 863.6мм (илии 34''). Для бас гитар с 5-ю или 6-ю струнами мензура нередко бывает удлиненная. Бывает и укуроченная мензура, она подойдет Вам, если у Вас короткие руки.

Ладовые и безладовые инструменты

Для новичка нужен ладовый инструмент, так как безладовая гитара требует высокой точности и отличного слуха. Лады позволят Вам играть наиболее точные ноты. Безладовая гитара иммет специфическое звучание контрабаса и используется в определенных стилях музыки.

 

Бридж

Служит для крепления струн к деке. Лучшие бриджи делаются из никелированной или хромированной латуни. Больший размер, вес позволяют лучше держать строй и передают лучше вибрацию дереву. Большое значение при настройке баса имеет наличие "седла" для каждой струны (регулировка длины и высоты струны)

 

Звукосниматели

Служит для преобразования колебаний струны в электрический сигнал. Представляют из себя один или несколько электромагитов, при колебании струны в магнитном поле возникает эдс в катушке. Потом этот сигнал усиливается. Звукосниматели бывают разных типов: 

- синглы (однак катушка, которая хорошо передает высокие и средние частоты). Шумят, если плохой усилитель. Для борьбы спомехами гитара экранируется.
- хамбакеры (две катушки, с обмотками намотанными в разные стороны, что подавляет шумы).   

 

Активная и пассивная электроника

Активная электроника питается, как правило, от 9-ти вольтовой батарейки. Дает более мощный сигнал и возможности настроить звучание за счет эквалайзера.

Пассивная электроника не требует доп. источника питания. Настроить можно только громкость и тон звучания.

 

Советы новичку

Эти советы не являются истиной в последней инстанции, но они облегчат Ваш выбор

  • Чем дороже гитару Вы купите, тем легче будет учиться. Скупой платит дважды, возможно в скором времени придется покупать новый инструмент.
  • Остановите выбор на бас гитаре с ладами и стандартной мензурой (укороченной, если у Вас маленькие руки)
  • Выбирайте бас с четырьмя струнами (больше струн не значит лучше)
  • Чем больше бас Вам нравится внешне, тем чаще Вы будете на нем играть. Не ограничивайтесь в выборе только звуком.
  • При малом бюджете выбирайте инструмент с менее дорогим/раскрученным брендом. 

 

Основные характеристики бас-гитары ← Шоу Мастер — музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование в Курске.

Основные характеристики бас-гитары

Ее появление нельзя назвать случайным. Для этого были определенные условия. Звук гитары, которая была электрифицирована ранее, был и так достаточно громким и выделяющимся. Да и ударные имели достаточно мощное звучание. Чтобы басовый тембр звучал достаточно громко и насыщенно в общем звучании, акустический инструмент должен бы иметь большую площадь поверхности деки, как например, у контрабаса. Но этот инструмент, хоть и обладает достаточно стильным внешним видом и звучанием и является неотъемлемой частью некоторых музыкальных стилей (рокабилли и сайкобилли), но имеет достаточно большие габариты, чего создатели нового инструмента, вероятно, пытались избежать. Область применения акустической бас-гитары достаточно узкая, и ее все равно приходится подзвучивать или при помощи микрофона, или при помощи встроенного звукоснимателя.

Реальным прорывом стал Fender Precision Bass, представленный в 1951 году (хотя можно предположить, что это была далеко не первая попытка создать электрический бас). Этот инструмент стал первой удачной цельнокорпусной (solidbody) электрической бас-гитарой, до сих пор этот инструмент производится в почти неизмененном виде, а схожесть с ней в тех или иных характеристиках можно отследить практически в каждом современном басе. Создание этого инструмента стало лишь началом в процессе эволюции эклектических бас-гитар. Существует огромное количество клонов уже существующих моделей, на современном музыкальном рынке время от времени появляются новые оригинальные инструменты. Главным свидетельством развития инструмента является многообразия конструкций. Но не меньше разнообразия можно наблюдать и в исполнительской технике. Но давайте для начала разберемся в некоторых аспектах анатомии современной электрической бас-гитары.
 

Fender Precision Bass

 

Конструкция инструмента

 

Существует много различий в конструкции бас-гитар, но самым очевидным является способ крепления грифа. Различают привинченный гриф (bolt-on), сквозной (neck-through), намного реже встречается вклеенный (set). Привинченный гриф заканчивается вместе с накладкой грифа или иногда продлевается еще немного глубже в корпус. Крепление производится через притягивание плоской пятки грифа к плоской площадке, утопленной в корпусе, при помощи шурупов. Отличие вклеенного грифа состоит в наличии шипа, который иногда имеет сложный профиль, продолжающегося в корпусе. Длина этого шипа может достигать почти трех четвертей длины инструмента. Сквозной гриф проходит под звукоснимателями и струнодержателем сквозь весь корпус.

Конструкция инструмента имеет непосредственное влияние на его звучание. Но это далеко не единственный фактор. Существует еще много других, не менее важных нюансов, отображающихся на звуке инструмента.

 

Законы физики работают абсолютно везде. Вот и музыкальная сфера не является исключением. Так вот, с точки зрения физики, существует ряд параметров, которые определяют работу струнного инструмента, в нашем случае это бас-гитара. Измерять эти параметры можно только в лабораторных условиях. Для большинства людей уловить связь между конструктивными решениями и физическими параметрами очень и очень сложно. Да и многие производители музыкальных инструментов не удосуживаются разобраться в этом вопросе. Но как непонятные большинству лабораторные измерения, так и привычная субъективная оценка инструмента говорят об одном: оценивать бас-гитару стоит в первую очередь по таким критериям, как подчеркнутая разборчивость, артикулированность или мягкость его звучания, сустейн и его равномерность «по всему грифу» (это же касается и тембра), а также удобство игры.

 

Каждое конструктивное решение отличается определенными очевидными свойствами. Так, привинченный гриф имеет лучшую ремонтопригодность, кроме того можно регулировать его угол относительно корпуса. Достоинством сквозного грифа в удобстве является доступ к верхним ладам, и это очевидно, но это преимущество едва ли можно назвать необходимостью.

 

Вклеенные грифы находятся на промежуточной позиции между сквозными и привинченными во всех отношениях при условии, что вклейка проведена качественно. Это не так просто как кажется.

 

Что касается самих грифов, то они могут быть не только цельными, но и склеенными из нескольких длинных реек, которые часто изготовляются из древесины разных пород. Практически во всех случаях гриф внутри имеет анкерный стержень, а иногда даже два. Кроме того могут быть вставки из углепластика, который не сведущие люди часто называют «графитом», или металла, предназначенные для повышения жесткости грифа. Можно много говорить о подобных хитростях и рассуждать об их целесообразности, но для музыканта это имеет мало значения. Важно только качество инструмента, а не то, как оно достигнуто.

 

По своей конструкции корпус бас-гитары тоже может отличаться, хотя обращают на это внимание не многие.

 

Во-первых, корпус может быть сплошным, то есть выполненным из сплошного массива древесины. Это вариант является наиболее проверенным и разумным.

 

Во-вторых, может иметь слои. В большинстве случаев сверху на массив из одной породы дерева наклеивается «топ» из другого дерева. Это отображается не только на внешнем виде инструмента, но и на его звучании. Но кроме варианта с двумя «слоями» могут быть и более многослойные, состоящие из трех, пяти, семи и т.д. слоев.

 

В-третьих, корпус бывает пустотелым или полупустотелым. В этом случае вариантов конструкции огромное количество. Влияние пустот на звук не всегда одинаково: в каких-то случаях пустоты корпуса будут сильно влиять на звук инструмента, в других – слабее. Но об одном можно сказать наверняка: благодаря пустотам бас-гитара может немного убавить вес. Это особенно важно, учитывая, что одним из главных недостатков бас-гитары является ее большая масса.

 

Большое количество инструментов со сквозным грифом имеют корпус, состоящий из двух половинок, которые приклеиваются по бокам центральной балки-грифа. Нет ничего удивительного, что такой корпус мало влияет на звук по сравнению с другими конструкциями.
Самым прогрессивным вариантом можно назвать конструкцию без традиционных колков и головки грифа, в которой струны закрепляются в верхнем порожке, а натягиваются на корпусе струнодержателем специальной структуры. Но такие надежные, удобные и замечательно звучащие инструменты не приобрели широкого распространения. Вызвано это в первую очередь, предвзятым отношением, причиной которому является обыденное традиционалистское мышление, лишенное всякого смысла, которое бытует среди музыкантов. Скажу даже больше: многие выносят приговор «безголовым» инструментам, даже ни разу к ним не прикоснувшись.

Мензура

 

Говоря о мензуре, мы имеем в виду теоретическое расстояние между верхним и нижним порожками, заложенное в конструкцию инструмента. Если говорить о практике, то в ладовых инструментах положение нижнего порожка регулируется, часто для каждой струны индивидуально. Следует заметить, что в таких случаях подстройка может потребоваться при каждой смене струн. По этой причине остановимся на «теоретической» величине.

 

Мензура для электрогитары чаще всего составляет 34”. Такой же стандарт используется в «классических» моделях бас-гитар фирмы Fender, хотя его придерживаются почти все. Но можно встретить и другие величины, от 30” до 36”. Бас-гитары, рассчитанные на детей, могут иметь мензуру и менее 30”.

 

Величина мензуры влияет напрямую на массогабаритные показатели инструмента. Если мензура короче, расстояние между ладами меньше, потому легче прижимать струны, так как они натянуты слабее, и это все при той же толщине струн и настройке инструмента. И на оборот. Некоторые музыканты выбирают варианты, которые соответствуют размерам их рук. Но кроме всего этого величина мензуры не слабо влияет на звук инструмента. Это утверждение можно легко проиллюстрировать простым экспериментом. Настоим струны, предположим, на полтона или тон ниже привычной настройки и затем зажмем их каподастром, соответственно, на первом или втором ладу. Теперь разницу можно не только услышать, но и ощутить.

 Число струн и ладов

 Количество струн бас-гитары может составлять четыре, пять, шесть, иногда семь, восемь и больше струн, а число ладов бывает от 19 до 24, а иногда и больше.

 

Самое главное – определиться с ролью бас-гитары в исполняемой музыке. Исходя из этого, нужно будет выбрать необходимый набор возможностей. Если бас-гитара исполняет только партию баса, то бишь нижний голос гармонии в соответствующем диапазоне нот, то оптимальным вариантом станет четырехструнный бас с обычным количеством ладов. Этого будет вполне достаточно. В крайнем случае, инструмент можно перестроить выше или ниже, поставив на него струны потоньше или потолще.
Но если бас-гитара занимает место на первом плане музыкального панно, заполняет большую часть аранжировки и часто исполняет соло, если в игре присутствует большое количество технически сложных пассажей и трюков, тогда необходим инструмент с расширенными возможностями в виде увеличенного количества струн и ладов.

 

Если говорить о практической ценности большого количества ладов (оно может превышать 30), то нельзя не упомянуть о двух факторах, которые сводят ее на нет. Во-первых, даже самые тонкие струны бас-гитары все равно достаточно толстые и на верхних ладах дают фальшь, которую практически никак нельзя компенсировать. Во-вторых, на верхних ладах басовые струны имеют звук, который напоминает звучание проволоки, и потому является бесполезным. В этом случае лучше взять ту же ноту на более тонкой струне, на более низких ладах, где длина звучащей части струны больше, а тембр естественнее. Вот почему соло лучше использовать бас-гитару с большим количеством струн. Но не стоит забывать, что с увеличением количества увеличивается и ширина грифа, что очень влияет на удобство игры: играть становится неудобно. Дальнейшее увеличение количества струн можно увидеть на совершенно другом инструменте, который называется «стик».

 

Безладовая бас-гитара (fretless) от традиционной ладовой бас-гитары (fretted) может отличаться не только отсутствием ладов, но материалом и формой накладки на грифе и специальными струнами. Это значит, что просто избавившись в жестокий способ от ладов на хорошем ладовом инструменте, скорее всего, получите не очень хороший бас, но зато безладовый.

Безладовая бас-гитара DEAN EDGE 4
 

 

Бортовая электроника

 

Самой важной частью всего электронного наполнения бас-гитары являются звукосниматели. Так было, да и сейчас это утверждение не потеряло своей актуальности и правдивости. У большинства бас-гитар имеются электромагнитные звукосниматели. В их конструкции существует огромное множество всевозможных вариантов, но состоят все они из катушек проволоки и магнитов. Не будем углубляться в особенности этих конструкций и пойдем дальше. Свойства, они же являются и недостатками, обычных электромагнитных звукоснимателей не являются для кого-то секретом. Они имеют небольшой уровень выходного сигнала, являются сборщиками всех помех, которые только можно было собрать (в меньшей степени это касается так называемых «хамбакеров»), окрашивают звук, страдают чувствительностью к нагрузкам (на звук влияют электрические параметры кабеля и входное сопротивление предусилителя). Но, не смотря на все это, такие звукосниматели не вышли из употребления и не выйдут, наверное, еще долго.

 

Активная электроника еще с давних пор встраивалась в бас-гитары. Сочетание звукоснимателя и предусилителя обычно имеет название активного звукоснимателя. Сам звукосниматель не является активным элементом, так как ничего не усиливает. Все активные, или усилительные, функции выполняет встроенный предусилитель, который часто скрыт в корпусе звукоснимателя. Подобные конструкции с чистой совестью можно назвать наиболее защищенными от помех. Именно поэтому они позволяют получить более ровную частотную характеристику звукоснимателя. Применение активной электроники дает возможность реализовать полноценный встроенный эквалайзер.

 

Некоторые считают, что активная электроника позволит зазвучать даже швабре с натянутыми на ней веревками. В какой-то мере это правда, ведь какие-то звуки можно будет издавать, но они едва ли будут пригодными для музыки. По крайней мере, звук будет лучше, чем изначально могла издавать швабра без активной электроники. Благодаря встроенному предусилителю звук может перегружаться и приобретать недостающие обертона, кроме того попутно компрессируется сигнал. Несомненно, что для плохого инструмента, на котором играет музыкант не лучше, это воспринимается как принципиальное улучшение звучания. Но хочу отметить, что хороший инструмент со свежими струнами сам по себе имеет более богатый тембр и ровный сустейн, тем более в руках знающего музыканта, который использует качественную обработку и усилители.

 

Чтобы активная электроника нормально работала, она должна получать достаточное питание. Практически всегда для этой цели используется одна или две девятивольтовые батарейки типа «крона», за исключением редких случаев, когда применяется питание от внешнего источника. Компрессия сигнала активной электроникой более вероятна при меньшем напряжении питания. Кроме того существует закон подлости, по которому батарейки «умирают» в самый неподходящий для этого момент.

 

Часто бас-гитара имеет встроенный эквалайзер. Это приспособление едва ли можно назвать необходимым в данном случае, особенно если учесть, что на басовом комбике или предусилителе басовой системы всегда есть эквалайзер. Но для тех, кто любит крутить ручки встроенного в инструмент эквалайзера во время игры, это может порадовать.

 

Благодаря применению активной электроники от инструмента можно получить практически любой выходной уровень и довольно низкое выходное сопротивление. Но если говорить о практической ценности «мегамощного» выходного сигнала бас-гитары, то она невелика. Включение инструмента непосредственно в линейный вход микшера нельзя назвать серьезным вариантом, это больше похоже или на вынужденный шаг от бедности, либо на обыкновенную скупость. Если подать высокий уровень сигнала на высокочувствительный инструментальный вход, это может добавить в звучание много ненужной грязи. Именно по этой причине некоторые «активные» звукосниматели оснащены не слишком высоким уровнем выходного сигнала. Это гарантирует безболезненную замену на них «обычных» звукоснимателей.

 

Бас-гитары могут также быть оснащены пьезоэлектрическими звукоснимателями, которые часто используются в дополнение к электромагнитным. Пьезоэлектрические звукосниматели встраиваются или в корпус инструмента, или в нижний порожек и требуют применения специального предусилителя.

Порожки и струнодержатель

 
Верхний порожек большей части бас-гитар не имеет никаких конструктивных особенностей. На некоторых инструментах можно встретить нулевой лад, который предназначен для сближения звучания инструмента на открытой струне и первом ладу и для обеспечения «правильного» расстояния между струной и первым ладом без необходимости точной подгонки глубины пропилов гребенки порожка. Некоторые инструменты оснащены регулируемым по высоте верхним порожком.

 

Большинство бас-гитар имеют фиксированный струнодержатель. Машинка с тремоло в ходе всей истории существования бас-гитар устанавливалась лишь на некоторые инструменты. Струнодержатель с нижним порожком могут быть раздельными, но могут и составлять вместе «машинку» как один функциональный узел. Некоторые инструменты имеют отдельный механизм для каждой струны. В ряде случаев может быть полезной возможность индивидуальной для каждой струны трехмерной регулировки положения порожков. Порожки могут быть не только металлическими, но и деревянными. Они имеют минимальные возможности регулировки. Стоит отметить, что такие порожки можно нередко встретить на эксклюзивных инструментах, хотя, казало бы, их стоимость позволяет на них установить любую самую дорогую машинку.

 

 

Schaller 498 струнодержатель для 5-ти стр. бас гитары
 

Способ крепления струн тоже имеет определенное, хоть и не большое, значение. Струны могут проходить через отверстия в машинке или струнодержателе, но такой способ крепления струн является самым неудачным, хотя и временем проверенным. В более «взрослых» конструкциях струны проходят через пропилы в струнодержателе. В этом случае не нужно протягивать длинные струны через отверстия, благодаря чему можно провести замену струн гораздо быстрее даже во время концерта. В случае с конструкциями без струнодержателя как такового, в которых струны проходят сквозь корпус, замена струн является более длительным процессом по сравнению с предыдущим вариантом. Однако они обладают замечательными звуковыми свойствами, что полностью перекрывает их недостатки.

 Немного о дереве и других материалах

 Может кому-то покажется, что материал, из которого изготовлен инструмент, имеет не такое уж и большое значение, если бас-гитара более или менее устраивает по звучанию, удобству игры и другим параметрам. Но, в сущности, качество использованных материалов само по себе играет практически определяющую роль. Производители серийных инструментов стараются сэкономить практически на всем, и делают это не только путем усовершенствования технологий, но и за счет снижения расхода, что часто предполагает исключение из конструкции более дорогих, высококачественных и дефицитных материалов. Такие меры в большинстве случае вынужденные, ведь если производитель сегодня не сэкономит, завтра он может просто разориться, чему мы можем найти массу примеров. Стоимость всех серийных инструментов одинаковая, но вот качество древесины, из которой изготовлены инструменты и которое определяет истинную ценность конкретного экземпляра, может быть разной в каждом случае.

 

Существует огромное количество пород дерева, которые используются для изготовления бас-гитар. Это могут быть как широко распространенные, так и экзотические, но распознать их может лишь специалист. Не будем останавливаться на наиболее часто используемых породах и их свойствах, это тема другой статьи. Но нужно сказать, что дерево любой породы делится на сорта (grade) в зависимости от равномерности цвета и текстуры, яркости рисунка, и ценится соответственно. К высшим сортам можно отнести лишь очень малую часть всех заготовок дерева, и чаще всего если они попадаются на выпускаемых крупными сериями инструментах, то это происходит по недосмотру. Качество дерева накладки грифа оценить проще, так как она всегда на виду. Наиболее распространенным недостатком является использование заведомо низкосортной древесины, которая годится разве что для изготовления ящиков для фруктов. Дерево, из которого изготовлен гриф, так же можно рассмотреть. Естественно, что косослой и сучки не являются достоинствами. Если корпус имеет прозрачное или полупрозрачное покрытие, то под ним можно что-то рассмотреть. Но на более дорогостоящих инструментах производители следят за тем, чтобы скрыть все недостатки, если они есть. Для изготовления «топов» используется свильеватая (волнистая) древесина с красивой текстурой, в большинстве случаев это клен. Наиболее часто встречаются рисунки типа «пламя» (flame) или «стёганка» (quilt), реже можно встретить рисунок типа «птичий глаз» (bird’s eye).

 

Существуют и другие текстуры, но из можно редко встретить (на заказных инструментах), так как с нестандартным деревом работать сложнее. Стоимость инструмента зависит от яркости выраженности рисунка и равномерности его распределения по всей поверхности корпуса: чем больше, тем дороже. Декоративные качества такого дерева обычно обозначаются некоторым количеством букв «А». Обычно их количество колеблется от одной до четырех: чем больше таких букв в обозначении, тем красивее и дороже дерево. Заготовку можно распилить так, чтобы раскрывая дощечки как книгу, рисунок текстуры одной половинки был зеркальным отражением другой. Такой способ называется bookmatch. Половинки затем в «раскрытом» виде склеиваются вместе по оси инструмента.

 

Толщина «топа» на корпусе может быть в полдюйма или в четверть дюйма. Он используется не только в декоративных целях, но также имеет влияние на звук бас-гитары. С точки зрения экономии толщину «топа» можно уменьшить до шпона (veneer), который посредством некоторых технологических ухищрений может быть наклеен на поверхность корпуса, вовсе не обязательно плоскую. Звуковые свойства шпона, конечно же, отличаются от «топа», имеющего нормальную толщину. Декоративные свойства шпона можно соотнести с картинкой, которая изображает несказанно красивую для соответствующего ценового диапазона текстуру дерева, наносимую на корпус инструмента.

 

Помимо дерева в конструкции бас-гитары используются синтетические и композитные материалы, такие как акрилл, углепластик, Luthite и другие. Достоинством этих материалов является меньшая чувствительность к изменениям температуры и отсутствие чувствительности к изменению влажности, возможности достижения стабильного качества в серийном производстве и легкость создания и тиражирования самых причудливых форм. Хотя «пластиковые» инструменты могут иметь вполне качественное звучание, большинство музыкантов отдают предпочтение в большинстве своем классике деревянных инструментов. Все «пластиковые» инструменты одной модели одинаковы.
 

Precision или Jazz Bass? Отвечаем на главный вопрос басистов. Часть 1

Один из самых частых вопросов от бас-гитаристов: «В чем разница между моделями Precision и Jazz Bass?». Кто-то формулирует вопрос иначе: «Что лучше, P-Bass или Jazz Bass». На самом деле ни один из них не лучше, а в этой статье мы постараемся исследовать различия между двумя легендарными моделями.

Хотя многие спорят о преимуществах той или иной модели, между двумя четырехструнными титанами больше общего, чем кажется. Именно поэтому они и являются самыми востребованными моделями среди всех электрических бас-гитар:

•   Обе делаются из одних и тех же пород дерева.

•   На обеих длина мензуры равна 34’’.

•   На обеих устанавливаются датчики Single-Coil.

Но каждая создавалась со своей собственной философией для разных типов музыкантов. Именно это и привело к различиям, о которых мы сейчас расскажем.

PRECISION BASS

Fender Precision Bass - самая первая цельнокорпусная электрогитара, ставшая прототипом всех будущих моделей. До ее появления в 1950-х годах все басисты играли на вертикальных акустических басах - это были громоздкие модели, неудобные в транспортировке и слишком тихие для наступающей эпохи рок-н-ролла.

После успеха цельнокорпусных электрогитар Leo Fender решил, что сможет создать аналогичную бас-гитару, которая была бы достаточно громкой для игры в большом коллективе. Также он придумал устанавливать лады вдоль грифа, чтобы каждая нота звучала точно, каждый раз на одной и той же высоте. Кстати, Precision переводится на русский язык как «точность».

Самые первые модели P-Bass делались по аналогии с электрогитарами Telecaster - это были куски дерева с парой вырезов. Гриф крепился на болтах и был довольно громоздким, тогда он скорее напоминал оркестровый бас, чем электрогитару. Датчики также были весьма примитивными.

Первые датчики Precision Bass по сути были четырехмагнитной версией электрогитарного звукоснимателя. У них была одна пластиковая катушка, обернутая медной проволокой, и четыре магнитных сердечника. И хотя новая модель обеспечивала басистам невиданную ранее громкость, датчики оставляли желать лучшего.

Те первые модели P-Bass считаются легендарными, например Sting является их фанатом. Но спустя некоторое время Fender начали улучшать модель, и в итоге она приобрела сегодняшние характеристики. Первым из таких улучшений стали закругленные края и удобные контуры, это было намного удобнее во время длительных выступлений.

Но самым важным апгрейдом стали раздельные Split-Coil звукосниматели. Этот датчик акцентирует средние частоты, сохраняя при этом полновесное и округлое звучание бас-гитары - именно он впоследствии стал ориентиром для всех бас-гитар.


 

SPLIT-COIL ЭТО СИНГЛ ИЛИ ХАМБАКЕР?

Split-Coil является бесшумным звукоснимателем, хотя и не является хамбакером. Принцип его работы в том, что датчик разделен на две части, и в одной из них развернута фаза, что приводит к устранению шума. При этом их тембр остается полностью «сингловым».

Также дизайн Split-Coil устраняет проблемы с перепадами громкости. Из-за расположения половин датчика друг за другом значительно увеличивается сила магнитного поля, благодаря этому бас равномерно откликается на звукоизвлечение.

И немаловажным является расположение самих датчиков. Если сместить его в одном из направлений, звук окажется уже не тем. Сегодня это расположение называется «нековым», но это определение появилось только после создания Jazz Bass.

Знаменитости, играющие на P-Bass:

•   Pino Palladino

•   George Porter Jr.

•   Adam Neeley

•   Steve Harris

•   Mike Dirnt