Разделы сайта
Интересно
О том, о сём
Хвалите чаще себя

Хвалите чаще себя

Как правило, мы не забываем сказать окружающим слова благодарности за добрые дела и услуги, которые они делают для нас. А часто ли вы хвалите и благодарите самого себя? Обычно это происходит очень редко, а бывает, что мы только привыкаем ругать себя и винить во всём.

Лечебные свойства кубика льда

Лечебные свойства кубика льда

У льда есть множество полезных функций. Например, при помощи кубика льда может остановить кровотечение, снять воспаление. Также всем известно, что самое популярное применение льда – в косметологии. А массаж льдом способен избавить Вас от отеков. Как же еще можно применять «чудо» - лед? Об этом и поговорим в нашей статье.

Валенки и угги - ухаживаем правильно

Валенки и угги - ухаживаем правильно

Такая обувь, как валенки и угги, требует специального ухода. Заботясь о них правильно, Вы сможете продлить «жизнь» любимой обуви.

Поведение в обществе

Поведение в обществе

Прежде всего, необходимо воспитать в себе внимательное отношение к людям. Без этого человек на каждом шагу ставит в неловкое положение и себя, и окружающих.

Как вести себя за столом

Как вести себя за столом

Культура питания имеет очень важное значение для здоровья человека. Есть, когда придётся и что попало – это своеобразная распущенность и непростительная небрежность.

Японские модельеры


Японские дизайнеры

Мой Enchantment с прошлом году:

https://www.ravelry.com/projects/prettywoman/enchantment

Я могу рассказать немного о Ририко, с которой я только виртуально знакома
Я учавствовала в одном тесте у нее, переводила описание и сейчас вяжу вторую вещь по ее описанию
Ее дизайны и блог:
https://www.instagram.com/handknitlife/
https://www.ravelry.com/designers/ririko

Может помните какое-то время назад очень в моде была наволочка Relax, которую многие вязали (она до сих пор у меня в хотелках), так это ее дизайн.
https://www.ravelry.com/patterns/library/relax-5

Что мне нравится в ее описаниях, они очень грамотные, простые, в тестах у нее почти нет ошибок уже в самом его начале. В общем обожаю ее описания. Сейчас от нее вяжу кардиган, просто реально релакс

Мой свитер по ее описанию
https://www.instagram.com/p/BnPSZdij7-p/

Девчат и ребята, пишите о других дизайнерах

Здравствуйте девочки, понравилась вот такая базовая модель https://www.ravelry.com/patterns/library/minamo и такая https://www.ravelry.com/patterns/library/poplar

Лена, молодец, я тоже давно думала, что увлечение японскими дизайнами уже настолько распространено, что нужна отдельная тема.)

Я обожаю журнал Амирису и дизайны Дарума. Сейчас вяжу как раз оттуда вещь, планирую еще.)
Ну и Джунко- это большая давняя любовь.
Ририко вязала карди и еще его повторю скоро .) Две вещи Джунко еще в недовязах.
Я вязала-
Grace by Ririko
The twigs by Junko Okamoto
Yuri ( WalkCollection ) by Junko Okamoto

Я вот этого дизайнера обожаю в равной степени как Junko и Midori
https://www.ravelry.com/designers/michiyo

Вот такой ну очень хочу, жду, когда придет посылка с книгой
https://www.ravelry.com/patterns/library/a-3-pullover

И вот такая модель очень нравится, но pattern, как вижу, продается только вместе с пряжей. В принципе, и самостоятельно можно связать, подобрав узор из книги японских узоров.
https://www.ravelry.com/patterns/library/round-yoke-linen-sweater

О, мои любимые дизайнеры!
Спасибо за открытие темы!

мне у японцев всё нравится, жаль нет лишних рук и часов. Вяжу сейчас брайт, и очень посматриваю в сторону HUGO. Может кто подскажет какая бобинная на него подойдет?

nva

мне у японцев всё нравится, жаль нет лишних рук и часов. Вяжу сейчас брайт, и очень посматриваю в сторону HUGO. Может кто подскажет какая бобинная на него подойдет?

Наташ, я вяжу сейчас Hugo.пряжу долго подбирала, (вернее гоняла в голове картинку как будет выглядеть.). Остановилась на Lambswool от Knoll yarn.
Почему ягнёнок- хочу что б тело не повисло тряпочкой. А при наличии аранов это не так то просто.
Вот что получается
на фотохостинг →

Ну а про любофф к японцам можно говорить часами и рассматривать очень шикарные исполнения наших мастериц.
Мимо меня это увлечение тоже не прошло. Самые последние были дизайны от Юнка
Игава
https://instagram.com/p/BoWc6uqDNQM/
И
Слива
https://instagram.com/p/BprTRKWDzDK/

Очень приятно что дизайнер не прошёл мимо моего исполнения сливы

Лена, спасибо за открытие темы У меня японских и не только моделей связано немного, но очень много в списке хотелок
А вот что сделано:
рукава от Магнолии Junko Okamoto

Soyokaze от Ририко:

Три варианта "Лютика" от Мидори Хироуз:

и одна из моих любимых - Irene Lin, она из Тайвани
Mesh Crop Top

Jul-e, ой красиво получается. Скажи пожалуйста, ты точно по описанию вяжешь или с правками как девочки вносили- анатомический реглан и добавление рядов при вывязывание ростка? У меня первый старт был неудачным - после нескольких перевозов распустила. Планирую опять начать. У меня твид светло серый + нить лембсвул, классно получается.

Barni

Jul-e, ой красиво получается. Скажи пожалуйста, ты точно по описанию вяжешь или с правками как девочки вносили- анатомический реглан и добавление рядов при вывязывание ростка? У меня первый старт был неудачным - после нескольких перевозов распустила. Планирую опять начать. У меня твид светло серый + нить лембсвул, классно получается.

Все точно по описанию. Росток тут нормальный, а зачем на оверсайз анатомический регла лепить, я не знаю. Этот реглан нужен, если вещь с небольшой со. А тут подрез на достаточно длинной линии реглана.

А ещё у меня состоялось знакомство вот с эти дизайнером
https://www.ravelry.com/patterns/library/gothic-daruma

На мне пока фото нет. Вязала по описанию, из ангоры 300/100 грамм

https://instagram.com/p/BqVOB2Vj7qq/
Очень интересная модель. Очень рада что выбрала «легкую ниточку» для этой модели.

Семь самураев

С 70-х годов японская мода приходит в Париж, начинает завоевывать сердца критиков и покупателей. Первопроходцами были Кензо Такада и Иссей Мияке, которые начали показывать свои коллекции в Париже и Нью-Йорке. Дизайнеры презентовали вещи с элементами традиционного японского стиля – технику оригами, яркие расцветки, роспись по шелку, золотые вышивки, силуэты кимоно.

В 80-х на парижских подиумах появляются японские авангардисты – Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото. Они шокируют европейцев деконструкцией моды, показывая странные асимметричные вещи в стиле «Хиросима-шик». Справедливости ради заметим, что моду на все ориентальное необычное на Западе завела художница Яёи Кусама (коллекция в горошек для Louis Vuitton – это ее рук дело).

 

 

В начале 60-х она переехала в Нью-Йорк, где устраивала перформансы и авангардные показы моды. И если посмотреть фото ее коллекций тех лет, можно найти общие моменты с творчеством Кавакубо и ее последователей. Но дизайнером Кусама не была, так что до триумфа японской моде пройдут годы.

С 90-х западный рынок атакуют новички из Японии, многих из которых воспитала Кавакубо – Джунья Ватанабе, дизайнер Undercover Джун Такахаши и Читосе Абе из Sacai. В это же время мировую экспансию начинает самый успешный японский демократичный бренд – Uniqlo. Японская мода на Западе почти всегда становится если не сенсацией, то броским заявлением – это разрушение привычного понимания моды, передовые материалы, отсылки к безумному стилю токийских модниц когяру.

Рей Кавакубо – Comme des Garçons

В этом году темой Бала Института костюма Met Gala стало творчество Рей Кавакубо. А в нью-йоркском Метрополитен-музее открылась выставка «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between», состоящая из 120 работ дизайнера. Так чествовали ветерана японской моды, которая основала Comme des Garçons 44 года назад. Кавакубо назвала свою марку (перевод с французского – «Как мальчики») в честь песни Франсуазы Арди «Tous les garçons et les lles». Задумывала модельер заранее или нет, но она впрямь перевернула понимание женственности, да и моды в целом, с ног на голову. И дала дорогу целой плеяде оригинальных творцов, которых никто уже не смел называть «странными» и «дикими», ведь первой была Рей. Под ее присмотром выросли Тао Курихара и Джунья Ватанабе, позже основавшие свои Дома. С самого начала Кавакубо, как и Йоджи Ямамото, решила, что нужно отойти от японского фольклора в моде и создать что-то кардинально другое. Дизайнер сконцентрировалась на черном, сером и белом, сложных драпировках, рваных тканях и асимметрии. Журналисты прозвали стиль «Хиросима-шик».

 

 

С 80-х Comme des Garçons начали показывать на Неделях моды в Париже. Для публики, привыкшей к оригами Иссея Мияке и разноцветью Кензо Такады, коллекции стали шоком. Платья-коконы, платья-одеяла, кардиганы, будто съеденные молью, мятые юбки с наполовину отпоротым подолом, вещи из резины, бумаги, пластика, винила. Comme des Garçons никогда не дают критикам скучать. Кавакубо всегда претили традиционное понимание женственности и эксплуатация женского тела: «Я никогда не теряла способности протестовать. Когда я начинаю злиться, гнев преобразуется в энергию. Я не создала бы ничего дельного, если бы не была бунтаркой». У Кавакубо нет диплома дизайнера, она искусствовед, но ее всегда увлекало «создание вещей, которых раньше не было». Но эксперименты модельера окупаются, годовой доход Дома составляет 280 млн. долларов В лондонском магазине «Dover Street Market» наряду с собственными марками компании продаются также вещи других концептуальных дизайнеров. Comme des Garçons успели сделать совместные коллекции с H&M, Fred Perry, Converse All Star, Speedo и другими.

 

 

Иссей Мияке – Issey Miyake

Иссей Мияке, будущий король японских плиссировок, после окончания токийского Tama Art University решил, попытать счастья на Западе. Он поработал у Юбера де Живанши и Ги Лароша в Париже, а в США – у Джеффри Бина.

 

 

В 1971 году дизайнер вернулся в Японию и основал Miyake Design Studio. Он решил взять за основу традиционный японский костюм, технику оригами и ориентальные рисунки, перенести восточные влияния на западные силуэты. При этом модельер экспериментировал с высокотехнологичными тканями, бумагой, пластиком, ротангом, проволокой, флизелином. Его вещи напоминали то традиционный костюм японского крестьянина, то одеяние самурая, то предметы интерьера из рисовой бумаги. Вместе с дизайнером текстиля Макико Минагава Мияке разрабатывал новые ткани. Больше всего прославилась его линия Issey Miyake Pleats Please, вещи с плиссировкой, вдохновленные японскими оригами.

 

 

До Мияке одежда в складку кроилась из готовой плиссированной ткани, но дизайнер решил по-другому. Уже сшитые вещи он превращал в плиссированные с помощью пресса. Так складки лучше ложились на одежду и сохраняли форму. И немногие знают, что Мияке стал создателем любимой униформы Стива Джобса. Основатель Apple попросил дизайнера сделать для него черные водолазки, которые он мог бы носить каждый день, не задумываясь о гардеробе. Мияке создал их больше сотни, а Джобс носил водолазки неизменно вместе с джинсами и кроссовками. Эта одежда стала визитной карточкой IT-гуру.

 

 

Джунья Ватанабе ­– Juniya Watanabe

Именно Джунья Ватанабе был автором футболок с надписями кириллицей «Клинцы» и «Электроугли», которые так повеселили русских покупателей. Как Йоджи Ямамото и Кензо Такада, Ватанабе закончил токийский Bunka Fashion Institute, главную японскую кузницу модных кадров. Ватанабе – воспитанник Рей Кавакубо, проработавший дизайнером Comme des Garçons с 1984 до 1992 года, где отвечал за линии «Tricot» и «Homme». Хотя сам Ватанабе признавался в интервью, что Кавакубо – очень суровая наставница: «Иногда я бы предпочел хоть какой-то отзыв. Критика была бы лучше, чем молчание».

В 1992-м дизайнер основал собственную марку – Junya Watanabe, работающую под крылом Comme des Garçons. В рамках бренда модельер успел создать совместные коллекции для Converse All-Star, Levi’s, Nike и The North Face. Как и Comme des Garçons, марка Junya Watanabe показывает свои коллекции в Париже.

 

 

Что такое стиль от Ватанабе? Это все, что вы можете ожидать от японской моды, – нетипичные материалы вроде винила, пластика и ткани, имитирующей бумагу, причудливые архитектурные формы, любовь к трем любимым японским цветам – черному, красному и белому, а также невероятные детали на одежде, вроде огромных полусфер, превращающих вещь в артобъект. Порой вещи Junya Watanabe напоминают не только перформанс, но и маскарадный костюм, смастеренный из бумаги. Такими однажды были черные накидки с шифоновыми шипами, которые могли бы украсить кого-то, решившего изобразить на карнавале короля-ворона или Малифисенту.

 

 

Тадаси Янаи – Uniqlo

Знал ли Тадаси Янаи, открывая в 1984 году свой первый магазин Uniqlo (Unique Clothing Warehouse) в Хиросиме, что спустя годы заветный красный логотип будет манить фанатов бренда по всему миру? В 2014 году Bloomberg назвал основателя Uniqlo самым богатым человеком в Японии с доходом 19.9 млрд долларов и одним из 35 богатейших людей мира. В 2017 году Янаи, по подсчетам Forbes, занимает второе место в рейтинге богатейших людей Японии, а сама компания вошла в сотню самых ценных мировых брендов стоимостью в 7 млрд долларов.

 

 

За что мы любим Uniqlo? За коллаборации с Инес де ля Фрессанж, Джил Сандер, Кристофом Лемаром и J.W.Anderson. За невесомые пуховики, лучшие по соотношению «цена-качество». За недорогие разноцветные свитера. За майки с арт-принтами Жана-Мишеля Баския и Кита Харинга, сделанные на основе коллекций MOMA. За базовые вещи, универсальные каждый сезон и не гоняющиеся за модой, в отличие от других демократичных брендов.

 

 

Как говорит сам Янаи: «Мы продаем за умеренную цену хорошие вещи в хороших магазинах. Люди всегда хотят покупать качественные вещи». Успех Uniqlo – в идеально лаконичном японском дизайне, качественном текстиле и экономичном производстве на фабриках Китая и Камбоджи, которое позволяет кашемировому свитеру и пуховику стоить не больше 100 долларов.

 

 

Акира Исогава – Akira

Есть легенда, что когда Анну Винтур спросили, признает ли она, что книга «Дьявол носит Prada» написана про нее, главный редактор американского Vogue фыркнула: «Конечно же, нет. Если бы книга была про меня, она бы называлась «Дьявол носит Akira». Как бы то ни было, Анна Винтур, в чьем распоряжении лучшие творения мировых дизайнеров, действительно благосклонно относится к коллекциям Акиры Исогавы. Несмотря на японское происхождение и 100% отсылки к текстильным традициям Страны восходящего солнца, Akira – австралийский бренд.

 

 

Рожденный в Киото Акира Исогава в 1986-м переехал в Австралию, где и появилась марка его имени. Все началось, как рассказывает Исогава, так: «Я приехал в Австралию и понял, что мне здесь нечего носить. В магазинах я не мог найти ничего подходящего. Я купил швейную машинку, ткань и начал делать себе одежду сам. Друзья спрашивали, где я взял вещи, и просили себе такие же. Так друзья стали моими первыми клиентами. Все это было еще до того, как я начал изучать дизайн».

 

 

Через год после открытия первого магазина Akira марку заметил Vogue и выпустил материал о дизайнере, а в 1997-м снял Наоми Кэмпбелл на обложку в вещах марки. В 2005-м за вклад в развитие австралийской моды была выпущена почтовая марка с портретом Исогавы.

Akira – самое романтичное воплощение японского стиля. Журавль, сакура, расписные ширмы, рисовые циновки, чайная церемония и шуршащие шелковыми юкатами красавицы. Цветочные принты на шелке, плиссировка и аллюзии к формам кимоно. Прекрасно!

Джун Такахаши – Undercover

Ярким примером японской оригинальности и изрядной толики безумия является марка Undercover. Джун Такахаши, основатель бренда, тот еще панк, фанат «Sex Pistols» и бывший музыкант рок-группы. А его марка Undercover представляет собой этакое соединение японского панка с аллюзиями на образ футуристической принцессы – красный и черный винил, громкие слоганы вроде «Anarchy is the key» и «Not a human, not a soul», юбка с портретами участников «Rolling Stones», готическое платье с крыльями, кольцо-кастет с гигантскими вишнями, принты с фламандской живописью в сочетании с дикими пластиковыми украшениями, корона с совиными крыльями. При этом подиум на показе может быть украшен инсталляцией, представляющей собой гибрид огромных вишен и тыкв на Хэллоуин.

 

 

Как и многие японские модельеры, Джун Такахаши является выпускником Bunka, а вдохновила его «крестная мать» всей японской моды Рей Кавакубо. Такахаши рассказывал, что когда он впервые увидел показ Comme des Garçons, его озарило, что у моды не должно быть творческих границ. Сегодня Undercover показывается на Неделе моды в Париже, а вещи бренда продают концептуальные магазины по всему миру.

 

 

Читосе Абе – Sacai

Еще один ученик великого японского учителя моды Кавакубо – Читосе Абе. Она тоже училась мастерству в Comme des Garçons, но уже в 1999 году основала собственный бренд Sacai. Но если обычно ученики Кавакубо движутся в сторону безумия, Абе – к нежности. Хотя неизменный для японцев архитектурный крой, асимметричность и склонность к футуризму в Sacai тоже присутствуют, марка очень женственная.

 

 

Читосе Абе любит многослойность, атласные фактуры, карамельные и пудровые цвета, оборки, плиссировки, цветы и декор. Дизайнер предпочитает так называемую гибридную эстетику, когда вещи сложены из кусочков тканей разных фактур – шерсти и шелка, шифона и полиэстра, денима и органзы, твида с кружевом. Абе запросто сочетает девичий стиль со спортом, неслучайно ее пригласили сделать модную линию Nike x Sacai, где вещи вдохновлены футболом и бегом. А для The North Face Sacai будет выпущена коллекция пуховиков и парок. (Не терпится увидеть!) Флагманский магазин Sacai находится в Токио. Показы коллекций проходят в Париже. Вещи бренда продаются в 230 магазинах в 40 странах мира. И само собой, вещи можно купить в лондонском магазине ее наставницы Кавакубо «Dover Street Market».

 

 

 

Фото: архив персс-служб, shutterstock, gettyimages, @junyawatanabeofficial, @akiraisogawa, @undercover_lab, @sacaiofficial

Рюши, клетка и пэчворк: 11 трендов от японских дизайнеров на Неделе моды в Токио

На недавно прошедшей Неделе моды в Токио японские дизайнеры обращали много внимания на экологическую осознаность, андрогинность и футуризм. Многие коллекции выполнены из переработанных и биоразлагающихся тканей, при их окрашивании использовались безопасные методы, не загразняющие окружающую среду. Посмотрим, какие главные модные тенденции сезона весна-осень 2022 продемонстрировали японские дизайнеры в своих показах. 

1. Рабочая одежда и мужские платья

Бренд TOGA представил коллекцию, вдохновленную рабочей одеждой и деловыми костюмами. Довольно интересно выглядят удлиненные мужские рубашки и свитеры-платья, а также брюки, отороченные искусственным мехом. 

Источник: TOGA

2. Клетка

Использование старой доброй шотландской клетки во всех её сочетаниях продемонстрировал бренд Megmiura. Клетка также появляется во многих других коллекциях на TFW.

Источник: Megmiura

3. Многослойность

Надеть всё лучшее и сразу — таким девизом руководствовались многие японские бренды, в частности Seivson. Модели демонстрируют сочетание нескольких видов верхней одежды одновременно, юбки, надетые поверх брюк и сложно скроенные брюки с оборками и карманами. 

Источник: Seivson

4. Одежда в стиле пэчворк

Использование тканей с принтами, напоминающими лоскутную технику пэчворк — ещё один набирающий популярность тренд. Его в частности использовали дизайнеры бренда Malion vintage.

Источник: Malion vintage

5. Аппликации в виде объемных цветов

Мужская и женская одежда, украшенная объемными цветами — часто демонстрируемый тренд во многих коллекциях, например, у бренда Daisuke Tanaka.

Источник: Daisuke Tanaka

6. Рюши

Романтичные, воздушные и, порой, совершенно неуместные рюши японские модельеры используют не только в женской, но и в мужской одежде. Рюши можно увидеть на юбках, блузах и даже брюках.

Источник: Non-tokio

7. Свитер-ковер

Довольно необычных тренд, встречающийся и в коллекциях европейских дизайнеров тоже. Трикотажная одежда, созданная по мотивам обычных ковров, выглядит странно, но весьма интересно. 

Источник: Requal

8. Джинсы варёнки

Никто уже не вспомнит, какое по счёту рождение переживает этот вид окрашивания, но в этом сезоне он снова популярен. Варёнки всевозможных оттенков представил в своей коллекйции бренд Nisai.

Источник: Nisai

9. Андрогинность

Многие японские дизайнеры демонстрируют полное отсутствие границы между мужской и женской одеждой. Универсальные образы, в частности, представил бренд SARTOGRAPH. 

Источник: SARTOGRAPH

10. Свитер с рисунком в стиле 90-х

Олдскульные свитеры, в которых наши мамы ходили в школу во времена Перестройки, снова в моде. Дизайнеры украшают их изображениями животных и цветов, а также используют орнамент в стиле популярных в 90-е свитеров Boys. 

Источник: pillings

11. Длинный шарф

Шарфы длиной в 3-4 метра, многократно обернутые во круг шеи — еще один явный тренд сезона весна-осень 2022. 

Источник: Basa Mark

что происходило на Неделе моды в Токио: Фото: Стиль: Ценности: Lenta.ru

Заключительными в осеннем сезоне 2020 года стали Недели моды в Азии, где одним из самых ярких событий оказалась Rakuten Fashion Week в Токио.

Большинство участников шоу — молодые японские модельеры — показали зрителям свои взгляды на мировые тренды, не забывая отдать дань уважения и родной культуре. На подиумах появлялись всевозможные расклешенные брюки из 90-х, современные интерпретации костюмов самурая, наряды карантинщиков и даже образы, в которых прослеживались российские мотивы.

Так, например, марка RequaL представила полюбившийся западным знаменитостям «аксессуар российской бабушки» — шелковую косынку на голове у мужчины. Кроме того, в свою коллекцию дизайнеры включили халаты, орнаментом и расцветкой напоминающие ковры времен СССР.

Еще одним хедлайнером недели стал перформанс бренда doublet, организованный в преддверии Хеллоуина. На подиум выпустили моделей в образах оживших трупов: визажисты покрыли их кожу бледно-серой краской, нанесли макияж в виде открытых ран и шрамов, впадин и синяков под глазами. Походка у них была соответствующая: кто-то хромал и шатался, другие не могли разогнуть спину и совладать с дрожащими руками.

Самые интересные события и неординарные образы прошедшей Недели моды в Токио — в галерее «Ленты.ру».

Фото: Matthew Sperzel / Getty Images

Гости токийской Недели моды оказались особенно внимательными к главным трендами двух последних сезонов. О том, что шелковый платок, который западные стилисты и знаменитости прозвали «аксессуаром российской бабушки», станет одним из самых востребованных головных уборов, говорили еще в мае, в разгар пандемии коронавируса. Тогда эксперты модного журнала Vogue предрекали, что из-за распространения COVID-19 его начнут носить даже мужчины, — и оказались правы. Рэпер A$AP Rocky, актер Джейден Смит и дизайнер Марк Джейкобс повязывали косынку не только на голову или шею, но и носили ее в качестве защитной маски.

Вскоре мужские платки разных расцветок появились в коллекциях люксовых брендов Gucci, Salvatore Ferragamo, Versace, Burberry и Etro.

Этот посетитель модных шоу добавил в свой образ и другие тренды: многослойное ожерелье из жемчуга, торчащий из-под тренча белый воротничок и шляпу-панамку.

Фото: Matthew Sperzel / Getty Images

Другие посетители модных событий показали японскую готику с цепями и массивными платформами. Эта пара появилась на улицах Токио, с ног до головы одетой в черные монохромные наряды марки Rick Owens. Черными оказались даже их защитные маски.

Фото: Matthew Sperzel / Getty Images

Детские принты с персонажами анимационных фильмов, разноцветные гольфы, обувь на платформе и юбки из тюля, как правило, составляют гардероб типичных японок и в повседневной жизни. Однако ради Недели моды эта пара пошла еще дальше. Чтобы наверняка выделиться из толпы, они добавили в свои наряды много неона и яркий мейкап.

Фото: Matthew Sperzel / Getty Images

Некоторые японцы привлекли внимание стрит-стайл-фотографов своей изобретательностью. Этот мужчина не только показал, как носить джинсы задом наперед и при этом не выглядеть странно, но и научил заправлять в них классический пиджак. Возможно, его идея вдохновит модельеров, и в следующих коллекциях зрители увидят аналогичные образы.

Прически героев — розовые волосы мужчины и бритая голова его подруги — оказались последствиями карантинных экспериментов с внешностью.

Фото: Christopher Jue / Getty Images

Как известно, во времена режима самоизоляции многие решили посвятить себя творчеству. И поскольку предыдущую Неделю моды в Японии отменили именно из-за коронавируса, у брендов было достаточно времени на разработку новых концепций. На своем шоу дизайнеры RequaL продемонстрировали типичного креативного карантинщика: модель вышла на подиум с полотном в руках, бумажными пакетами и мольбертом за спиной, а также в резиновых перчатках и с запасным ботинком, который превратили в своеобразный головной убор.

Фото: Christopher Jue / Getty Images

Ни дожди, ни вирус не смогли заставить засидевшихся в изоляции поклонников высокой моды остаться дома. В целях безопасности показ марки Mikio Sakabe прошел прямо под открытым небом, и японцы заняли места вокруг импровизированного подиума под стильными прозрачными зонтами. Манекенщица, в свою очередь, показала обувь, как раз подходящую осенней погоде: резиновые сандалии на небольшой платформе, которые могли бы стать альтернативой популярным сабо Crocs.

Фото: Christopher Jue / Getty Images

Шелковые косынки с принтом в виде цепей, переходящие в оригинальную конструкцию наряда модели, представили в новой коллекции и RequaL. Еще одним аксессуаром на манекенщике стали пресловутые резиновые перчатки изумрудного цвета, а его образ завершила не выходящая из моды клетчатая рубашка.

Фото: Christopher Jue / Getty Images

Модельеры марки Taakk отразили весь ужас последних месяцев на лице одного из своих манекенщиков. Так, на лице молодого человека, помимо напоминающего символ вируса рисунка, нанесено слово Tragic («Трагичный»).

Фото: VCG / VCG via Getty Images

Марка Asia Fashion Collection продемонстрировала зрителям свою интерпретацию сказки о Красной шапочке. И хотя дизайнеры заменили красную шапку белой, трендам они остались верны: модель вышла на подиум в ультра-расклешенных шароварах и блузке с пышными рукавами.

Фото: Christopher Jue / Getty Images

В центре шоу модного бренда Hare оказались женские колени. Вместе с длинными рубашками-тренчами модельеры представили новую броскую версию популярных сегодня расклешенных брюк. Однако им удалось сделать эту вещь еще привлекательнее: брюки изготовили из ткани нежных «конфетных» оттенков и дополнили прозрачными вставками на штанинах.

Фото: Christopher Jue / Getty Images

Конкуренцию надетым задом наперед джинсам на Неделе моды в Токио составили разве что брюки, из-под которых торчат еще одни кожаные брюки. Такую модель презентовала на подиуме марка RequaL, дополнив образ манекенщика черной вуалью и размазанной по лицу помадой.

Фото: Matthew Sperzel / Getty Images

Еще одна гостья токийских модных шоу показала идеальный образ нынешнего осеннего сезона, детали которого позаимствованы у эстетики 1990-х годов. Девушка появилась на мероприятиях в розовой неоновой водолазке в сочетании с клетчатым платьем и темно-зеленой курткой-бомбером, дополнив свой наряд сумкой на кислотно-желтом ремне.

Фото: Christopher Jue / Getty Images

Бренд Taakk представил во время своего шоу образ самурая 2020 года — с рубашкой по фигуре, короткими шортами в цветах и широким поясом. Прическа манекенщика также похожа на пучок современного самурая: его волосы заплетены в африканские косички.

Наряд мужчины дополнен одним из самых культовых аксессуаров 1990-х годов — узкими солнечными очками.

Фото: Christopher Jue / Getty Images

Популярным на Неделе моды в Токио стал не только «аксессуар российской бабушки», но и советский ковер, а точнее — его орнамент. Халат с накидкой коричневых оттенков, украшенный золотистой бахромой, включили в показ дизайнеры того же RequaL.

Фото: Matthew Sperzel / Getty Images

Неделю моды посетил и популярный японский блогер Шин Ямада (Shin Yamada). Молодой человек показал, как сочетаются в монохромном образе вещи разных брендов. На нем: худи Post Archive Faction, юбка A.W.A.K.E MODE, брюки Saint Laurent, а также аксессуары — сумка JW Anderson, кепка Prada и очки Gentle Monster. В своем Instagram-аккаунте Ямада заявил, что радуется холодной погоде, поскольку с ее помощью он, наконец, может выражать свои модные предпочтения.

Настоящим хедлайнером недели стал перформанс бренда doublet, организованный в преддверии Хеллоуина. На подиум выпустили моделей в образах оживших трупов: визажисты покрыли их кожу бледно-серой краской, нанесли макияж в виде открытых ран и шрамов, впадин и синяков под глазами. Походка у них была соответствующая: кто-то хромал и шатался, другие не могли разогнуть спину и совладать с дрожащими руками.

Kenzo x Kansai Yamamoto — первая коллаборация японских легенд | Vogue Ukraine

В этом году модный мир потерял двух невероятно талантливых дизайнеров — Кензо Такаду и Кансая Ямамото. Японские модельеры переехали в Европу примерно в одно время, в конце 60-х — начале 70-х годов, и своими яркими работами помогли произвести революцию в индустрии. Нынешний креативный директор Kenzo Фелипе Оливейра Баптиста всегда мечтал создать коллекцию, которая по-новому объединила бы работы двух маэстро. 

После встречи с обоими дизайнерами в 2019 году и получения их благословения Баптиста начал представлять, как будет выглядеть коллекция Kenzo x Kansai. «Кензо и Кансай были одержимы животными, и оба бесконечно переосмысливали традиционные изображения животных в японском искусстве, — говорит Баптиста. — Животные и рисунки животных часто становились объектом поп-манги Kansai, в то время как в Kenzo это было больше о взаимодействии животных с природой». Оба дизайнера ценили молодежную культуру, комфорт и движение, наравне со всеобщим чувством радости. Самое главное, отмечает Баптиста: «Оба считали, что мода должна говорить со всеми».

Представляемая сегодня коллекция Kenzo x Kansai Yamamoto — посмертная дань уважения этим ценностям. В кампейне, снятом в Париже, Баптиста интерпретирует работы Кензо и Кансая, включая футболки, куртки, брюки и аксессуары с анималистической графикой, японским текстом и небольшими акцентами на лице. «Я считаю, что Кензо и Кансай, вероятно, хотели бы запомниться именно так. Оба посвятили свою жизнь тому, чтобы наполнить мир радостью», — говорит он. 

Солдаты моды: первое впечатление. Южноуральская панорама.

Помните, как сооружала себе одежду Эллочка-людоедка из романа «Двенадцать стульев»? Ловко перешила пиджак мужа «в модный дамский жакет»...

Помните, как сооружала себе одежду Эллочка-людоедка из романа «Двенадцать стульев»? Ловко перешила пиджак мужа «в модный дамский жакет». А еще его же толстовку переделала в «халатик, отороченный загадочным мехом», позже переименованным в мексиканского тушкана. Оказывается, уважаемые читатели, Эллочка была никем иным, как прародительницей актуального ныне направления в моде — кастомайзинга.

Москва не за горами?

Этот термин есть у от автомобилистов. Они обозначают им манеру делать из разрозненных, но еще добротных, нужных частей и деталей разных машин нечто единое. В результате получается автомобиль, начиненный не пойми чем, в непонятно каком наружном обличии. Но — действующий! Утверждают, это прямое следствие финансово-экономического кризиса, постигшего недавно мир. Люди учатся обходиться малым, экономить, используя пусть старое, но еще действующее и нужное. Естественно, мода не могла остаться в стороне от столь актуального веяния. У стиля «кастомайзинг» появились последователи. Он невероятно популярен в Европе и США и набирает обороты в нашей стране.

Знакомьтесь, начинающие модельеры, студентки пятого курса Российско-британского института управления Ольга Стасенок и Екатерина Кушнирова. На недавнем фестивале моды «Платье города» их коллекция «Интеграция», выполненная в стиле «кастомайзинг», ничего не заняла. Но не осталась незамеченной! Девушками заинтересовался 31-й канал и включил в передачу о моде. Сейчас Катя и Оля с той же самой коллекцией собираются в Омск. В середине апреля там состоится международный фестиваль «Формула моды». Это значимое, престижное мероприятие, отборочный тур знаменитого столичного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». В Омске сразятся за звание самого стильного представители ста сорока отечественных и зарубежных предприятий моды.

Наши девушки, конечно, волнуются. Не только из-за представительности грядущего конкурса, но и по поводу того, что их коллекцию «немножко уже поносили»… Плюс коллекция участвовала в нескольких местных конкурсах и от этого якобы выглядит не столь свежо. «Но это же лучшее признание для стилиста!» — подбадриваю их. Раз вещи «пошли в народ», значит, они оценены и признаны. Успех гарантирован!

Выполнить такую коллекцию осенило Ольгу. Она называет две причины, побудившие к этому. Во-первых, конечно, экономическая. Боязно было девчонкам-студенткам тратить большие денежные суммы на приобретение дорогих тканей и аксессуаров: «А вдруг потратимся, но ничего не займем?»… Да и не было у них, что уж, денег на дорогие ткани. Поэтому девчонки совершили пару-тройку набегов на магазины системы «сэконд-хэнд». Набрали там юбок, платьев, женских блуз и мужских рубашек, брюк. Причем исключительно больших размеров — чтобы было из чего шить. Затем распороли, постирали и стали переделывать в новое. Конструкторская мысль работала неустанно. Брали те вещи, которые реально можно совместить и как-то чудненько смонтировать. Прежде всего отслеживали, конечно, цвет, фактуру тканей, их сочетаемость.

— Цвета выбирали, исходя из модных тенденций, — комментируют мои собеседницы.— Серый, горчичный, фиолетовый, синий…

В ход пошло все, вплоть до манжет от мужских рубашек. Из них девушки соорудили экстравагантные детали отделки. Манжеты надевались на обнаженные руки манекенщиц, создавая, в сочетании с общей цветовой гаммой самого наряда, особый шик.

Вторая причина выбора направления «кастомайзинг» — экологическая. Есть мнение, что используя все время новые и новые вещи, мы изрядно засоряем нашу и без того не блистающую свежестью планету. Так что, переделав старую вещь, мы, помимо бережливости, заботимся о чистоте и сохранности окружающей среды.

Эту причину молодые дизайнеры тоже учитывали. В будущем Оля и Катя хотят, конечно, быть замеченными и даже — без ложной скромности — прославиться (а какой солдат не мечтает стать генералом?). Но пока их задача скромнее:

— Для начала хотим закрепиться в фэшн-мире, быть востребованными.

От души желаю талантливым молодым девушкам удачи. Пусть созданные ими шесть коллекционных моделей потрясут придирчивый Омск. А там и Москва не за горами!

Самобытный образ

Вторая встреча, корнями уходящая в фестиваль «Платье города» — с Эльмирой Хамитовой из технологического колледжа сервиса ЮУрГУ. Коллекция «Жребий брошен», выполненная ею при участии преподавателя колледжа Анастасии Подмаревой, запомнилась. Увы, и Эльмира ничего не заняла на фесте, хотя девушка безусловно одарена, как дизайнер, стилист.

— Не считаю это неудачей, — подчеркивает она. — Были аплодисменты. Участие в таких мероприятиях приносит опыт. Это очень важно для развития.

Несмотря на юный возраст (учится Эля только второй год, а поступила в колледж после девятого класса), она вкусила уже и радость побед. В прошлом году, например, ее коллекция заняла первое место на областном фестивале моды «Серебряная игла» и второе в своей номинации на областном же фестивале «Весна студенческая». А ныне Эльмира Хамитова собирается участвовать в международном молодежном форуме моды «Евро—Уфа—Азия».

Рисовать ей нравилось с детства. Не скрывает, что после девятого класса поступала в художественное училище. Но не прошла. Тогда, поразмыслив, направила стопы в колледж сервиса ЮУрГУ. Решила стать художником по костюмам. Эльмире учиться еще два года. Затем, она уже решила, продолжит дизайнерское образование в Уральской государственной художественной академии.

— Мода возникает спонтанно, — философствует она. — Когда что-нибудь хочешь навязать, «спускаешь сверху» свои эскизы — окружающим неинтересно. Важно еще чувствовать веяния времени, верно определять тенденции. Молодежи, например, нравится одеваться неординарно. Очень многие молодые создают сейчас свой образ сами и нисколько его не стесняются. Вот для таких я и творю!

Своим кумиром Эльмира считает Коко Шанель и так же, как знаменитая француженка, мечтает создать свой Дом моды. Еще ей нравятся «вундеркинд лондонской моды» Джон Гальяно, американский модельер Донна Каран, японские дизайнеры. Пойдет ли Эля в своих устремлениях дальше, чем они, покажет время. Хотя все задатки к этому у девушки есть. Пока же она скромна и не считает себя «чем-то исключительным»:

— Просто я делаю то, что мне нравится, — вот и все определение самобытности.

Один из известных афоризмов Коко Шанель: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Первое впечатление Эльмира Хамитова и Ольга Стасенок с Екатериной Кушнировой сумели произвести. И еще какое запоминающееся! Надеемся, и в будущем одаренные девушки-модельеры не потеряются.

ИРИНА БОГДАНОВА,
ЕГОР БАЗЫЛЕВ, ЮРИЙ ВОЛКОВ (фото)

Выставка: Рей Кавакубо - на пике моды

«Великолепное и сложное шоу. Удивительные предметы одежды и дизайн — все эти предметы помогают нам переживать опыт современности, который необходим каждому из нас» — The New York Times о новой выставке Рей Кавакубо в МЕТ.

Мир современной высокой моды окончательно приблизился к миру искусства. Новая выставка музея МЕТ, института костюма и японского модельера Рей Кавакубо доказывает всем своим зрителям: современная мода, это не просто большая игра, но и искусство. О том, что можно будет увидеть на новой выставке в МЕТ — читайте прямо сейчас. 

Мир моды — мир Рей Кавакубо

В 1980-х годах в мире моды и искусства много поменялось — отношение к цветам, персонам, взглядам на будущее. Одной из важнейших личностей, оказавших влияние на эти изменяется дизайнер и модельер — Рей Кавакубо. Родившаяся в Японии в 1942 году, в колледже она изучала искусство и эстетику, лишь потом поменяв свою специализацию на дизайн костюма.

«В тот период я понимала, что должна была сделать больше, чем просто работать внештатным стилистом» — вспоминает Рей Кавакубо.

В 1969 году госпожа Кавакубо представила общественности свою первую коллекцию одежды под названием «Comme des Garçons», то в переводе означает «как некоторые мальчики». Так, в период с 1974 по 1999 год именно там, в токио под этим названием снова и снова начали выходить революционные решения Рей. Первый показ 1974 стал первой взлетной полосой Рей для участия в неделе моды в Париже, а позже и в Милане, и в Нью-Йорке.

Авангард в мире моды

Переехав в Париж, Кавакубо устраивает первый показ в Европе. Шоу производит эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты так и пишут: «пост-ядерная мода», «Хиросима-шик» — охарактеризовать увиденное в расхожих терминах не получалось. Для одних ассиметричные чернильно-черные вещи из мятой ткани кажутся апофеозом абсурда, для других — неотразимым ударом по штампам Старого света. Неистовая Рей превращает одежду в интеллектуальное приключение, которое дышит городскими джунглями и жестоким японским изяществом. Пока другие дизайнеры по старинке драпируют моделей, Кавакубо работает с силуэтами, словно поэт с замашками вивисектора — скручивает, кромсает, оставляя незаконченные швы, отрывая рукава и переворачивая карманы. «Я ненавижу симметрию».

МЕТ и мода

Новая выставка любимого городского музея МЕТ исследует большой период творчества Рей, погружаясь с головой в творчество авангардного дизайнера. Большая выставка музея, организованная в содружестве и легендарным институтом костюма представляет более 140 работ мастера. Выставка иллюстрирует все революционные эксперименты дизайнера в разные периоды её творчества. Поскольку сама дизайнер всегда выступала против сложившихся устоев и опровергала все возможные традиционные варианты взглядов, выставка была выстроена по тому же принципу. Все залы представляют из себя разделы-противопоставления: дизайн/не дизайн, мода / антимода, тогда /сейчас и другие. Кавакубо постепенно разрушает стены между этими, казалось бы, очевидными противоречиями и подвергает их трасформации с помощью красоты и искусства.

Для всех, кто уже решил изучить выставку Рей Кавакубо в МЕТ, Афиша представляет интересные факты о жизни дизайнера:

Факт №1. Философия Рей Кавакубо гласит, что показывать стоит только то, чего еще никогда не было. Обращение к архивам модного дома, цитирование самой себя, оглядка на тренды – это не про Рей. При создании новой коллекции она идёт своим путём.

Факт №2. Модное сообщество называет творчество Рей Кавакубо «пост-ядерной модой», «Хиросима-шик». Культурное наследие родной страны и японское воспитание с самого начала определили линию творчества Рей.

Факт №3. Японский дизайнер самостоятельно контролирует весь бизнес на каждом этапе. Рей Кавакубо удаётся делать то, что большинству модельеров как творческим людям недоступно. «Comme des Garçons – это не только одежда. Я занимаюсь не только дизайном одежды, а создаю образ компании в целом. Атмосфера, пространство и магазины, все печатные материалы – все играет решающую роль. Расположение логотипа на странице, ширина двери в магазине, толщина каймы на платье – все одинаково важно.»

Факт №4. Рей Кавакубо революционно открыла новую эпоху парфюмерной индустрии. Японскому дизайнеру удалось создать ароматы из компонентов, применение которых не пришло бы в голову парфюмерам-классикам. Например, кислород, металл, жженая резина, горячий асфальт, лак для ногтей, вулканический пепел, морская вода, кукольных волос из целлюлозы.

Выставка Рей Кавакубо в МЕТ будет доступна для просмотра до 4 сентября.

Читайте Афишу — будьте в эпицентре событий!

Вас также может заинтересовать:

японских модельеров - SkorzanaSzwalnia.pl

С тех пор, как Япония и Китай открылись для мировых рынков под давлением Европы и США в 19 веке, Дальний Восток стал источником вдохновения для европейцев. В моде также появились отсылки к японской культуре. Особенно годы перед Первой мировой войной, когда доминировал дизайнер Поль Пуаре , были отмечены явными отсылками к Стране восходящего солнца. Это хорошо видно в «кимоно» кроя пальто и платьев.

И хотя Восток пользовался огромной популярностью, самим японцам пришлось ждать до 1970-х, чтобы появиться на европейском рынке со своими проектами. Самая популярная четверка это Kenzo Takada, Issey Miyake, Rei Kawakubo и Yohji Yamamoto , хотя мне кажется, что широкой группе известен только первый, я хотел бы кратко познакомить вас с профилями знаменитой четверки, наиболее важные достижения и чем они известны на сегодняшний день.

Yohji Yamamoto

Платье на криволинейном асимметричном кринолине из коллекции осень-зима 1990 года, когда Ямамото пытался исследовать различия между haute couture и прет-а-порте, придя к выводу, что первое обходится без человека и ни у кого носить его.

источник: www.kci.or.jp

Он родился в 1943 году, учился в Японии и уже был популярным дизайнером в своей стране, когда впервые представил свои коллекции в Европе в 1980-х годах. и Америка. Он известен своим негабаритным асимметричным дизайном, чаще всего черного цвета.

«Черный скромен и высокомерен одновременно. Черный ленив и легок, но и загадочен. Но больше всего чернота говорит - я тебе не мешаю, ты в меня не влезай.«

Ямамото уважает западную моду и стиль, органично смешивая их с японскими. Кроме того, он считается прекрасным, очень талантливым портным по сравнению с Мадлен Вионне. В 90-х годах он инициировал так называемый «неояпонизм», разработав серию модернизированных кимоно. Он сотрудничал с Adidas, в частности, над созданием коллекции «Y-3».

Зимняя коллекция 2015/2016. Должен признаться, что из четырех проектов Ямамото я хотел бы перенять больше всего. Больше фотографий здесь.

Он связан с другим японским дизайнером, которого вы наверняка знаете, даже если не знаете.

Rei Kawakubo

(слева) Шерстяной свитер и юбка из шерстяного джерси на осень/зиму 1983 года. Вязаный свитер с одним поясом. Широкие рукава, напоминающие кимоно, и асимметричная юбка характерны для стиля Кавакубо, играющего с западной эстетикой. (Справа) Куртка, платье и брюки Ямамото, тоже 1983 года. Объемные, перфорированные и асимметричные — стиль, который Кавакубо и Ямамото вместе продвигали в то время.

источник: www.kci.or.jp

Рей Кавакубо, 1942 года рождения, основатель бренда "Comme des Garçons" . В 1980-х годах она прославилась, создав тренд « антимода », « нищих ». Ее модели — выглядящие изношенными, перфорированными, рваными, выцветшими — вызвали путаницу в мире моды. Дизайнер намеренно сделал так, чтобы ее одежда выглядела так, будто ее носили годами, напыщенной (даже называлась « Hiroshima Chic »).Ее одежда не гармонировала с телом (один из ее рисунков намекал на суету), выбивалась из него, искажая его естественные линии. Так что она делала (и делает) все, чему сейчас могут только подражать такие люди, как Канье Уэст.

Issey Miyake

Платья из серии Pleats Please Guest Artist с фотографиями, напечатанными Нобуёси Аракой. Платья не имеют определенного размера, они подстраиваются под тело, а после их снятия возвращаются к исходной форме.Кроме того, они устойчивы к заломам, одним словом, адаптированы к потребностям современной женщины.

источник: www.kci.or.jp

Родился в 1938 году, дебютировал в Нью-Йорке в 1971 году, показав серию джерси с узорами, имитирующими татуировки. Он перенес традиционные японские предметы одежды в дизайн, адаптированный для западного получателя. Он прославился в основном плиссированной одеждой, которую, что интересно, сначала шили, а уж потом формировали и плиссировали.В 1996 году он начал работать с разными художниками, создав серию плиссированной одежды с женскими фигурками. Одна из самых известных его работ — пластиковый нагрудник 1980-х годов, показанный в начале поста. Мияке проектирует вещи, адаптированные к современному миру, ему нравится массовое производство. В 2012 году он прославился архитектурными сумками «Bao Bao» .

Кензо Такада

Родился в 1939 году, с детства был увлечен модой, которую изучал в Токио.В 60-х он переехал в Париж, где открыл свой выставочный зал под названием «Jungle Jap» . Его вдохновляла традиционная японская одежда, он создавал свободную одежду, полную ярких цветов и узоров, предназначенную для молодежи. Он быстро завоевал популярность и признание в парижском мире моды. В 2000 году он вышел на пенсию, и его бренд был передан группе LVMH.

Стиль, продвигаемый японцами, повлиял не только на дизайнеров, но и на музыкантов и других художников. Одежда оверсайз прижилась особенно среди молодежи и была скопирована массовыми производителями.Именно японцы сделали черный цвет самым популярным на рубеже 1980-х годов.

.90,000 5 японских дизайнеров мужской одежды, с которыми вы должны познакомиться в этом сезоне

Несмотря на то, что индустрия моды все еще гонится за чем-то новым, многие модные редакторы выбирают старомодных дизайнеров в качестве своих любимых парижских дизайнеров: Йоджи Ямамото, Comme des Garçons или Джунья Ватанабэ. Почему нет? Хотя в работах уважаемых японских мастеров сразу можно увидеть отличительные элементы их стиля, эти бренды по-прежнему ищут инновации и быстро меняются, часто представляя совершенно неожиданные коллекции.

За последние несколько сезонов на подиумах Парижа появилось множество японских брендов, на которые стоит обратить внимание. Их объединяет стремление к инновациям и смелость связывать прошлое с будущим. Вот бренды, которые вы должны знать.

Takahiromiyashita The Soloist
Бренд Number (N)ine, закрытый в 2009 году, был символом мужского шика, сочетая эдвардианский стиль с современной уличной модой. Теперь Такахиро Мияшита вернулся с другим проектом.The Soloist — это игра, вдохновленная историческими, музыкальными и портняжными делами. На моделях были пиджаки прямо с обложки «Sgt. Группа Pepper's Lonely Hearts Club Band "Битлз" в темном исполнении, надела рубашки и свитера с детскими рисунками. Возможно, все это звучит слишком причудливо, но это не так - свободные джинсы и идеально скроенные куртки сочетаются друг с другом, смотрятся очень современно.

Sacai
Бренд дизайнера Титосэ Абэ, который существует в индустрии с 1990-х годов., сделала себе имя сочетанием одежды и стилей: на спине спортивных курток появляются сетчатые вставки, а из черных кожаных курток неожиданно вырастает овчина. Дизайнер только недавно начала представлять свои коллекции в Париже, но уже добилась значительного успеха. В коллекции осень/зима 16 Эйб использовал базовые элементы мужской одежды и комбинировал их – дафлкоты превращаются в анораки, кожаные куртки покрываются стегаными пуховиками, а пальто имеют дополнительные вставки, напоминающие военные тельняшки.Вы также можете увидеть любовь к деталям — Титосэ может модернизировать узоры из шотландских свитеров или полосатых пижам, не впадая в нелепость. Ее правая рука, Дайсуке Гемма, сказала, что эта коллекция о «жизни и любви», что отражается в бархатистой отделке, облегающей тело.Sacai — бренд для думающих, ласковых мужчин. слышали об этой марке по случаю сотрудничества с Adidas, но стоит познакомиться с ней поближе, в этом сезоне они дебютировали на подиуме.Yosuke Aizawa менее концептуален, чем остальные японские дизайнеры, и, вероятно, больше всего заимствует у уличной моды. Его новаторство отражено в радостных крупных принтах – растянутая красная клетка на куртках и брюках, толстовки с азиатскими узорами и рубашки с охотничьими мотивами. Компания "Белый альпинизм" недавно отметила свое десятилетие - пора бы вам вспомнить это имя.

Цвет
Этот бренд является детищем мужа Титосэ Абэ Джуничи Абэ.Дизайнеры познакомились во время работы на Junya Watanabe. Супружескую пару объединяет любовь к многофункциональной одежде, но Джуничи предпочитает более простые и элегантные фасоны, чем его жена. В этом сезоне он представил классические костюмы и пальто из удивительных материалов. Состаренный бархат выглядел так, будто его выкопали с чердака, различные животные мотивы смешались воедино, а животные узоры неуловимо проникли в клетку. У моделей были зализанные волосы, и они выглядели так, словно шли под дождем. Носки с леопардовым принтом торчали из-под брюк — еще одна отсылка к связи между «современностью и природой», которую Джуничи чувствовал при разработке.

Рубашка Comme des Garçons
Да, я знаю, мы писали, что японская мода — это не только Comme des Garçons. Тем не менее, мы должны упомянуть их линию рубашки. Это немного дешевле линейки Homme Plus, которая всегда громкая. Под баннером «Рубашка», помимо хороших футболок, можно найти сотрудничество с Disney или коллекции с персонажами из «Звездных войн», которые в последние годы украсили магазины.В этом сезоне Рей Кавакубо сотрудничал с иллюстратором Масахо Анотани — его красочные рисунки были найдены на многих предметах одежды.Помимо принтов, в коллекцию вошли фирменные знаки Comme des Garçons: отверстия и различные элементы, соединенные ремешками, пряжками и нашивками.

Читайте также:
- Я знаю, что ничего не знаю о Рей Кавакубо
- Ёдзи Ямамото выходит в космос
-
Сакаи Осень / Зима 16

Кредиты


Текст:

Смеховска

.90 000 японских брендов и дизайнеров, которых вы должны знать

Лайкните нас на Facebook

Япония — важная точка на карте мировой моды. Многие японские дизайнеры работают с крупнейшими домами моды, будь то итальянские или французские. Среди них мы можем найти провидцев, которые создают культовые бренды или продукты.

Японский дизайн, инновации и минимализм

Что объединяет большинство японских продуктов, так это их очаровательный дизайн, который не позволяет игнорировать обычную обертку для печенья, разработанную обывателем из страны цветущих вишневых деревьев.Общей чертой является минимализм, но японцы тоже иногда любят создавать совершенно уникальные и даже спорные продукты.

Первой была женщина - Comme des Garcons

Японский дом моды Comme des Garcons, основанный Рей Кавакубо, является всемирно известным брендом, в основном выпускающим одежду и парфюмерию. Бренд прославился в основном благодаря своему антиподходу к современным тенденциям, опережая моду на несколько лет и разрабатывая противоречивые ароматы (кислород, металл, ветрозащитное белье, целлюлоза и жженая резина).Дизайнер Рей Кавакубо прославилась на весь мир, когда представила в Париже свою первую мужскую коллекцию. С тех пор бренд сотрудничал с такими брендами, как Louis Vitton, Lacoste, Nike и H&M.

Косметика, которая вам понравится - Shiseido

История этого бренда берет свое начало в 1893 году, когда существовала одноименная аптека. Сын ее основателя – Синдзо Фукухара сменил профиль компании и занялся производством косметики.Он также основал одну из первых в Японии и до сих пор действующую одноименную художественную галерею — Shiseido. Сегодня в мире насчитывается уже 25 000 магазинов этого бренда и все мы можем наслаждаться его качественной косметической продукцией. Shiseido славится своей парфюмерией Zen и роскошной косметикой для макияжа.

Модный дом Issey Miyake

Его создатель пережил нападение на Хиросиму и работал в Париже, среди прочих, на Гвивенчи. Он вернулся в Японию в 1970 году.и основал Miyake Design Studio в Токио, где он разрабатывал женскую одежду и модернизировал ткани. Через год был основан его модный дом, ставший всемирно известным. Иссей Мияке создает одежду, в которой чувствуется элемент японской культуры. Также он сильно развил свой бизнес, связанный с созданием духов – их у него очень много, и некоторые из них считаются настоящими произведениями искусства (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Японская новая волна

Многие модели одежды того времени пришли из Японии.Дизайнеры из Страны восходящего солнца новаторы и обладают незаурядным чувством эстетики. Окутанный тайной бренд Masaaki Homma - JAPAN вдохновлен любовью к черному цвету и символу черепа со скрещенными костями. Его коллекции труднодоступны, как и информация о самом бренде. Впрочем, качество ее одежды ценит сам Карл Лаггерфельд, да и цены у нее адекватные… Среди молодых художников, уже начавших добиваться успеха в мире, есть и Джунья Ватанабэ, показавший свои коллекции во Франции.Он получил образование у вышеупомянутого Comme des Garcons, и сколько его коллег могут радоваться тому, что с начала 20 века талантливые японцы уже проложили дорогу своим преемникам в мире моды.

.

Йоджи Ямамото - японский мастер черного авангарда

Путь к вершине мира моды Йоджи Ямамото был не таким очевидным.В детстве он мечтал стать художником. Однако со временем он выбрал более надежную область обучения, выбрав юридическое образование. И только позже он понял, что ему суждено шить одежду, но он должен заслужить свое имя. Наконец-то мода наполнила его жизнь, в том числе и эмоциональную, потому что он связался с дизайнером Рей Кавакубо. Прославился своими авангардными работами, среди которых доминировал черный цвет. Он также оставил след в дизайне костюмов большого кино. Еще одним успехом стало его неочевидное сотрудничество со спортивным брендом Adidas. Художнику в этом году исполнится 78 лет.

Остальные статьи смотрите в видео :

Йоджи Ямамото - в защиту женщин

Йоджи Ямамото родился 3 октября 1943 года.Его воспитывала мать, которая была швеей и владела собственным магазином одежды. Отец Ямамото погиб во время войны. Хотя японец помогал его матери вести бизнес, сначала он не собирался становиться дизайнером. Он был очарован живописью.

Однако после получения начального образования Ямамото не пошел в художественную школу.Он поступил на юридический факультет Университета Кейо, который успешно окончил в 1966 году. Он все еще заглядывал в магазин своей матери и, увидев, как покупатели носят одежду, разочаровал его. Наконец-то он решил что-то изменить в моде. Он поступил в престижную японскую школу модельеров Бунка Фукусо Гакуин.

В 1968 г.Ямамото окончил школу дизайнеров и переехал в Париж. Там он пытался продавать свои эскизы в модные журналы, но не вызвал ожидаемого интереса. Он решил вернуться в Японию, чтобы продолжать помогать своей матери управлять магазином. Его все время раздражало, что женщины, покупавшие одежду, руководствовались только желанием мужчин.

Прорыв произошел, когда он начал одевать друзей своей матери. Его коллекции плащей вызвали большой интерес, и заказы стали поступать все больше и больше. Дизайн Ямамото выделялся своей поэтичной чернотой и объемом. Стиль авангард вызывал много споров, но и привлекал к себе все большее внимание.

Фото: Архивные фото/Getty Images Йоджи Ямамото

Йоджи Ямамото - из Токио в Париж

Собственный бренд Йоджи Ямамото был основан в 1971 году. Японский дизайнер хотел, чтобы женщины носили более объемные наряды и использовали элементы мужского гардероба. Как он сам признавался, большие пальто должны были защищать их и от холодного ветра, и от мужских глаз. Он не хотел, чтобы его клиенты выглядели как искусственные куклы, которые наряжаются для других.

Первый показ коллекции Y's состоялся в 1977 году.в Токио. В 1981 году японец приехал в Париж со своими творениями, а в следующем году он уже был в Нью-Йорке. В конце 1980-х дизайнер вводит в свои работы цвета, но так, чтобы они соответствовали его концепции, смешивая их с темными цветами. Его авангардный стиль стали называть антимодой, стоящей на границе искусства и философии и существенно отклоняющейся от трендов.

Хотя может показаться, что Ямамото творит для очень узкой группы покупателей и в его случае сотрудничество с коммерческими брендами не вариант, Adidas постучал в его дверь. Японцы создали коллекцию Y-3 для спортивной компании, которая имела большой успех. Позже он также работал с такими брендами, как Hermes, Mandarina Duck и Mikimoto.

Он также прославился сотрудничеством со звездами мирового уровня.Ямамото одел, среди прочего, Элтона Джона, группу Placebo, Тину Тернер и создал Пину Бауш для немецкого хореографа . Его костюмы также появлялись в таких фильмах, как «Брат», «Куклы», «Текнолуст» и «За гранью ярости». Дизайнер также начал ставить свое имя на обуви, сумках, парфюмерии и очках.

Ёдзи Ямамото получил исключительную награду — Орден искусств и литературы, который присуждается министром культуры Французской Республики.Он также получил международную награду Совета модных дизайнеров Америки. В частном порядке художник связался с Рей Кавакубо — дизайнером, который также основал модный дом в Токио. У пары волшебников родилась дочь — Лими Ямамото, которая также занимается дизайном одежды.

Хотите поделиться интересной новостью или предложить тему? Свяжитесь с нами, написав электронное письмо по адресу: plejada @ redakcjaonet.пл .

Спасибо, что дочитали нашу статью до конца. Если вы хотите быть в курсе жизни звезд, заходите на наш сайт снова!

.

Как японские дизайнеры повлияли на моду в западной части II - Охмилорди

Японские дизайнеры оказали огромное и широкое влияние на моду, царящую на Западе, поэтому вот вторая часть на эту тему. Характерно зарождение авангардного стиля, техники деконструкции и реконструкции, рождение гранжа. Вы также узнаете, кому мы обязаны возможностью носить футболки с костюмами, кому моделировал Мартин Маржела, и как случилось, что в моде стали использоваться такие новые материалы, как полиэстер.

АВАНГАРДА

Авангард – это прорывное и экстравагантное направление в моде, культуре и искусстве, противостоящее сложившимся правилам и традициям. В моде характерен бесформенный или простой геометрический силуэт. Базовый цвет — черный, который становится фоном для уникальных форм, огранок и решений. Авангардная мода использует новые ткани и их смеси, а также необычные материалы, такие как бумага, дерево и картон. Его отцом-основателем считается Иссей Мияке, который первым начал массово создавать одежду в этом стиле и вывел ее на западный рынок.Считается, что Иссей Мияке, Рей Кавакубо и Ёдзи Ямамото сформировали и основали новую школу под названием «Японская авангардная мода». Они отказались от привычных методов создания одежды и стали шить свои собственные, используя оригинальные материалы. Стиль, созданный японцами, отличался монохромностью, свободной формой и асимметрией, они создавали одежду, ломавшую каноны западной моды. Они внедрили антигламурный стиль, лишенный чрезмерной элегантности и анти-от-кутюр, который благодаря Мияке бросает вызов западным традициям, сохранявшимся веками

Одежда, созданная Кавакубо, Ямамото и Мияке, отличалась простой формой, свободным, негабаритным кроем, нетрадиционной формой и небольшим количеством деталей и украшений.Они расширили границы моды, введя единые цвета и переформулировав симметрию, от которой фактически избавились, тем самым разрушив связывающие до сих пор определения одежды и моды. Ввели минимализм, избавились от всего, что утяжеляет и перегружает фигуру. Это был конец пышных рукавов, огромных бантов, завязанных на шее, всех безделушек и вышивки.

Ямамото и Кавакубо полностью переосмыслили традиции западного пошива, а также представили новые способы ношения одежды.В их конструкциях было два, вместо одного, отверстия для головы, а также дополнительные рукава. Как носить такую ​​одежду, оставалось на усмотрение покупателей. Западные дизайнеры привыкли к определенным стандартизированным методам шитья, таким как оставление определенного количества материала, необходимого для покрытия краев, чтобы они не осыпались. Это произошло в результате обучения в школах по пошиву одежды или дизайна одежды, где обучали определенным правилам и методам шитья, которым все следовали.С другой стороны, Рей Кавакубо, которая так и не научилась искусству шитья или дизайна, полностью отказалась от шитья материала и оставила свободный, потертый край. Для западных конструкторов это было поначалу немыслимо, это было нарушением основных принципов проектирования.

японских художника-авангардиста стали источником вдохновения для западных дизайнеров, особенно для бельгийских художников, известных как Антверпенская шестерка, во главе с Мартином Маржелой. Сам Марк Джейкобс заявил, что все они следуют Comme des Garçon Rei Kawakubo.Многие известные дизайнеры признавались, что ее работы были их источником вдохновения и повлияли на них. В эту группу входят такие известные личности, как Александр Маккуин, Джон Гальяно, Миукка Прада и Донна Каран.

ДЕМОНТАЖ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Характерной чертой одежды, созданной Рей Кавакубо и Ёдзи Ямамото, была деконструкция, которая касалась как их формы, так и связанных с ней идей, таких как пол и размер.Затем была проведена их реконструкция, объединившая различные элементы, что позволило создать нечто совершенно новое.

Кавакубо сначала создается путем уничтожения одежды или элементов одежды, а затем их сборки в новое, удивительное целое. Функциональность одежды также была нарушена японцами, и ее дизайн иногда не подходил для обычной носки, потому что у нее было слишком много рукавов или не было отверстий. У бренда Comme des Garçons, например, было платье, которое можно было носить только как фартук.

Европейская эстетика и общепринятый канон красоты также подверглись деконструкции. Дизайн Кавакубо считался новой волной красоты, подрывающей нормальность. Считалось, что ее дизайны, как и работы Ямамото, не только деконструируют нынешнее представление о красоте, но даже оскорбляют западные каноны одежды. Такие понятия, как женственность, мужественность, элегантность и эротизм, были ими разоблачены и уничтожены. Все, что они создавали, противоречило господствующей эстетике и правилам.До сегодняшнего дня методы деконструкции и реконструкции широко используются художниками-авангардистами, такими как Мартин Маржела.

ГРАНЖ

В 1990 году авангардистское движение, созданное Кавакубо и Ямамото, превратилось в «гранж», или «антимодный и антиматериалистический стиль», продемонстрировав оппозицию эстетике 1980-х, зародившейся в Сиэтле, где ее последователи носили "Безнадзорная", "Б/у одежда". Характерны были рваные и разорванные штаны, задранные кофты и юбки, а также одежда разных эпох, свободно сочетавшаяся друг с другом.

НОВЫЙ ОБРАЗ МУЖЧИНЫ

Ямамото и Кавакубо также внесли свой вклад в создание международного New Look в мужской моде в конце 1980-х. Японские дизайнеры известны тем, что не следуют шаблонам, поэтому они, не колеблясь, разобрали даже такой культовый предмет одежды, как костюм от Армани. Их целью было создание более легких и удобных костюмов и курток. Изменения начали вносить с куртки, в которой убрали подплечники и округлили их.Также сделали большие вырезы для плеч, удлинили лацканы и приспустили пуговицы. Они добавили перекошенный воротник и четкую строчку контрастного цвета, проходящую через всю одежду. Кроме того, неправильно расположенные карманы и странные лацканы делали одежду несоответствующей и поношенной. В дополнение к форме, функция костюма как элегантной, приглушенной одежды также была деконструирована. Ямамото предложил новый способ ношения костюма с простой белой футболкой вместо белой рубашки, который вскоре стал популярным во всем мире.Сегодня обычная футболка, одетая в костюм, уже никого не удивляет, она придает небрежный тон и делает этот строгий наряд годным даже на каждый день.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

"Полиэстер использовали японцы, пока Париж бальзамировали в шелковый кокон"

заявил модный журналист Сюзи Менкес. Западные дизайнеры шили одежду из благородных, дорогих материалов, таких как шелк. С другой стороны, японские создатели проявили инновации, и в основном благодаря их работе были созданы микроволокна, которые сейчас используются во всем мире.Из-за того, что элементы, входящие в их состав, в десять раз меньше в диаметре, материалы, изготовленные из них, были гибкими, легкими, тонкими и гладкими. Что немаловажно, она еще и водонепроницаемая, благодаря чему развилось производство непромокаемой и спортивной одежды. Япония стала лидером в производстве высокотехнологичных волокон и отделочных материалов. Современные материалы создаются благодаря сотрудничеству японских дизайнеров, таких как Иссей Мияке, с инженерами-материаловедами. Целью японских производителей материалов является выпуск небольших серий экспериментальных и, следовательно, очень дорогих волокон.Они стремятся предоставить исключительные, выдающиеся продукты на международный рынок предметов роскоши. Примером такой ткани является ткань «суперорганза» Амаике с острова Хонсю, состоящая из стопроцентного полиэстера, являющаяся самой легкой и самой тонкой тканью в мире, что делает ее такой интересной и уникальной.

Miyake, не колеблясь, потянулся к новым материалам и в коллекции 1982 года появился корпус из винила и ротанга, материала, в основном используемого в плетении, а в 1985 годуиз силикона. Он также использовал такие материалы, как бамбук, вощеную бумагу и неопрен. Ёдзи Ямамото также известен своей неординарной способностью работать с тканями. Он мог создавать одежду, которая выглядела так, как будто она была сложена из бумаги для оригами. Он также использовал необычные и современные материалы, такие как пластик, дерево и фанера. Один из самых известных дизайнов — жилет и юбка из клепаного дерева и черного шерстяного материала.

фотография ММА, цифровой файл DP270687.tif с ретушью в кино и СМИ (hmg) 19.04.2013 Рабочее название / Художник: Yohji Yamamoto: DressDepartment: Институт костюмаCulture / Period / Location: HB / TOA Код даты: Дата работы:

В этом конце второй части. Надеюсь, вы начали понимать, сколь многим мы обязаны японским дизайнерам и их неординарным идеям. Следите за третьей частью, в которой я расскажу вам, откуда взялся феминизм в моде, как получилось, что одежда появилась на музейных выставках, и произведения искусства на одежде, и о новаторских техниках Иссэя Мияке, называемых « будущее» моды.

До свидания!

Добавить в избранное: 90 050

Нравится Загрузка...

.90 000 Дизайнер Кензо Такада мертв. Чем мы его запомним за

Дизайнер Кензо Такада скончался 4 октября в больнице США в Нейи-сюр-Сен из-за COVID-19. Индустрия моды прощается с человеком, который вложил всю радость своей жизни в одежду, которую он создает, и заразил ею Париж.

Японо-французский дизайнер, основатель модного дома Kenzo скончался в возрасте 81 года в больнице в пригороде Парижа в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.Друзья, коллеги и поклонники прощаются с ним, в том числе через социальные сети.

Кем был Кензо Такада

Кензо Такада родился 27 февраля 1939 года в городе Химэдзи, Япония, где его родители были пятым из семи братьев и сестер, управлявших отелем.Он увлекся модой еще в детстве, просматривая модные журналы своей старшей сестры. После первых вдохновений он начал шить кукольную одежду и делать наброски проектов. В те времена японские школы дизайна одежды были закрыты для мужчин. Несмотря на талант и страсть сына, консервативные родители отправили его в университет Кобе изучать литературу. Однако занятия были для него настолько скучными, что он забросил их, когда в 1958 году на один из факультетов престижного колледжа моды Бунка в Токио стали принимать только мальчиков.Семья эту идею, мягко говоря, не поддержала. Кензо бросил учебу, уехал в столицу и, чтобы заработать денег на учебу, начал работать маляром комнат. Когда он вносил свой вклад в учебу и содержание, его родители приняли его выбор.

Благодаря своему энтузиазму и усердию он быстро стал выделяться.Он устроился на работу в универмаг Sanai, где занимался дизайном одежды для девочек. Однако, увлеченный проектами Ива Сен-Лорана, он по-прежнему мечтал о Париже. В тогдашнюю столицу моды ему удалось попасть в 1964 году. Он путешествовал на корабле по многим азиатским странам, что значительно повлияло на его вдохновение. Как только он попал в Париж, который должен был стать приключением, он понял, что он станет его новым домом.

Кензо Такада в своем парижском магазине, 1978 год, фото.Пьер Воти / Getty Images Фото: Гетти Изображений

Начало в Париже вовсе не было розовым. Молодой дизайнер старался ходить на всевозможные модные показы и мероприятия, где знакомился с людьми, показывал свои эскизы и продавал их.Однажды за пять франков несколько из них оказались в руках французского дизайнера и художника Луи Феро. Тот день изменил жизнь Кензо Такада.

Kenzo — бренд, изменивший Париж

В 1969 году он основал свой бренд, а через год представил свою первую коллекцию в арендованном бутике, которую она перекрасила в цветочные узоры и назвала Jungle Jap.Японской общине, проживающей в Париже, это не понравилось, так как слово «японец» воспринималось как оскорбительное для японцев. Однако Такада извращенно использовал их в своих интересах, вызвав большой интерес в парижской общественности. В 1970 году один из его проектов появился на обложке «Elle», что стало первым предвестником невероятного успеха. В следующем году одежда Kenzo была представлена ​​в Нью-Йорке и Японии.

Показ Kenzo осень-зима 1984/1985, фото.Пьер Воти / Getty Images Фото: Гетти Изображений

Через несколько лет Такада вернулся на родину в поисках вдохновения. Узоры на кимоно, а также их покрой стали теми мотивами, которых придерживался дизайнер при изменении их формы или аппликации.Его проекты были чрезвычайно красочны, энергичны, эффектны и при всем этом полны искренней радости, которую Кензо Такада надевал на себя. Элегантный Париж 1970-х ошеломлял и очаровывал всем, что делали увлеченные японцы.

Показ Kenzo осень-зима 1986/1987, фото.Пьер Воти / Getty Images Фото: Гетти Изображений

Его проекты представляли собой смесь экзотики, привлекавшую европейцев безупречной элегантностью и небрежностью французской улицы. Он смело смешал свои культурные корни с европейской сдержанностью, не побоялся ввести в коллекцию мексиканские или португальские узоры, которые конфликтовали с японскими орнаментами и характерными тиграми, ввел в коллекцию скандинавские и турецкие ткани, а также провокационные расцветки.Работа была смыслом его жизни, но это не значит, что он был отшельником. Он праздновал жизнь во всех смыслах этого слова, устраивая вечеринки с королевами подиумов того времени - самыми известными моделями и The Stones. Среди его муз были Грейс Джонс, Джерри Холл, Саёко Ямагучи или Иман. В 1983 году Kenzo ввел в коллекцию мужскую линию.

Кензо Такада и Грейс Джонс, 1977 год, фото.Нури Эрнандес / Getty Images Фото: Гетти Изображений

В 1993 году Такада продал акции своего бренда LVMH, но занимал должность креативного директора до 1999 года. В 1998 году он создал бренд Kenzo Perfums и разработал первые духи, носящие его имя.Тонкий флакон «Flower by Kenzo» с характерными для него семенами мака до сих пор считается авангардом классических французских ароматов.

Финал показа Kenzo осень-зима 1998/1999, фото: Daniel SIMON/Getty Images Фото: Гетти Изображений

После ухода с поста креативного директора Kenzo Такада захотел посвятить себя искусству.В 2005 году он объявил о создании бренда Gokan Kobo, для которого создавал предметы быта — от фарфора, через мебель и предметы интерьера. В свободное время дизайнер посвятил себя увлечению рисованием картин, и в 2010 году в Париже состоялась выставка его работ. В 2019 году разработал костюмы для Токийской оперы «Мадам Баттерфляй». В начале 2020 года он представил свой новый проект — лайфстайл-бренд К3, который должен был стать «красочной одой жизни». В ее ассортименте стулья, диваны, столы, ковры, текстиль и предметы интерьера.

Мир прощается с Кензо Такада

В социальных сетях японский дизайнер с французским сердцем прощается не только с известными личностями из мира моды, но и со своими знаменитыми поклонниками и политиками.

Смотрите также: Экстремальный городской телефон за 500 злотых.Как он справляется с такими условиями?

.

Ушел из жизни известный дизайнер Кензо Такада. Ему было 81

  • Кензо Такада скончался 4 октября 2020 года в больнице США в Нейи-сюр-Сен из-за COVID-19
  • Такада был первым японским модельером, поселившимся в Париже и сделавшим там мировую карьеру
  • Бренд Kenzo, выпускающий одежду и парфюмерию, признан во всем мире
  • Напоминаем вам об интервью, которое Кензо Такада дал Оне
  • Другие подобные истории можно найти на домашней странице Onet.номер

Аня Зайонц: Начало в дизайне было непростым. Вопреки желанию вашей семьи вы бросили университет Кобе и перешли в Tokyo Fashion Design...

Кензо Такада: Мне было 18 лет, когда я увидел статью в прессе о том, что в Токио есть школа моды, которая только что начала принимать мальчиков.И все – я решил, что хочу поступить в колледж. Мои родители были совсем не в восторге от этого. Мне сказали, что я не смогу пойти туда в школу, но я не передумала. Я заработал немного денег во время отпуска. Так много для меня, чтобы поехать в Токио. Там я устроился маляром. Я проработал так шесть месяцев, что позволило мне накопить достаточно денег, чтобы поступить в колледж, не взяв с родителей ни копейки. И только тогда они смирились с моим решением.

Какими вы помните первые шаги в дизайне одежды?

Первым источником вдохновения для меня стали журналы, которые моя сестра приносила домой.Я попытался зарисовать одежду, которую увидел там. Правда в том, что эти наброски были ужасны. Но я поступил в Bunka (Bunka Fashion College в Токио — один из лучших колледжей дизайна одежды в мире — прим. ред.). Однако в то время в Японии было крайне мало возможностей трудоустройства в этой отрасли, так как моды на готовую одежду там еще не существовало.

Было ли это побуждением искать счастья в Париже - за тысячи километров от родного города?

Когда я закончил университет, я устроился на свою первую работу - продавать свои эскизы.Я заработал достаточно денег, чтобы поехать во Францию. Но через пять месяцев оказалось, что у меня заканчиваются деньги и я хочу остаться во Франции. Поэтому я решил вернуться к рисованию. И я всегда буду помнить тот день, когда Луи Феро купил несколько моих работ за пять франков (французский модельер и художник, жил в 1920-1999 годах - прим. ред.), благодаря чему моя карьера буквально пошла в гору.

Фото: Бертран Риндофф Петрофф / Getty Images Кензо Такада в 1986 году

Сначала была мода, потом дизайн ароматов и интерьеров.

Лет 15-16 назад я решил бросить работу модельера, чтобы заняться живописью и путешествовать (бренд Kenzo был продан в 1993 году производителю предметов роскоши, французскому концерну LVMH, а сам Кензо Такада решил бросить дизайн одежды в 1999 г. - изд.ред.). Я думал, что такая жизнь будет блестящей.

Однако быстро оказалось, что мне этого мало, что мне нужны вызовы в жизни.Тогда я решил работать дизайнером с различными брендами. И это то, что сейчас дает мне энергию, азарт и общение с молодежью, а все это нужно в жизни.

Что вам больше всего нравится создавать?

У меня нет любимого поля.Каждый из них требует творчества, хотя творческий процесс в дизайне одежды, интерьеров и ароматов совершенно разный. Самая сложная из них — мода. Это область, которая очень быстро меняется, и вам нужно не только идти в ногу со временем, но и постоянно смотреть вперед и иметь много идей. Мне нравится работать над ароматами. Попытка создать что-то вечное — настоящий вызов. Когда дело доходит до дизайна интерьера, не всегда легко найти гармонию в различных элементах.

Я люблю делать все, лишь бы это занимало меня. Мне нравится окружать себя одинаково преданными делу людьми, и за проектом стоит задача.

Какова ваша философия в творческом процессе? Что является наиболее важным для вас?

Создавать вещи с позитивным настроем.Мне всегда очень любопытно проверять новые идеи или связи. Работа должна приносить мне радость. Для меня творческий процесс должен быть захватывающим и захватывающим. Но я всегда немного боюсь, что у меня не получится. Я все равно пытаюсь.

Франция и Япония - вы одинаково привязаны к обеим странам.Но какая из этих стран вам ближе? Из какой культуры вы больше черпаете?

Япония — моя родина, но я работаю и живу во Франции уже более 50 лет. Каждый год я езжу в Японию. Подозреваю, что я смесь обеих этих стран.В каждом из них я чувствую себя как дома по-своему.

Фото: ПАСКАЛЬ ЛЕ СЕГРЕТЕН / Getty Images Кензо Такада в 2015 году

Где еще вы ищете вдохновение?

Они могут появиться откуда угодно.Путешествия, встречи с друзьями, работа с молодыми талантами. Фильмы, выставки, исторический анализ… Я наблюдаю за тем, что вызывает у меня эмоции, и иду по этому пути.

В чем сложность создания ароматов?

Ах, это очень сложно, я не умею делать аромат сам, но работаю с очень знающими носами.Фрэнк, Альберто и Оливье, которые помогли мне создать Avon Life, — просто фантастические люди. Я очень уважаю их труд и способности.

Мы перепробовали множество разных нот, чтобы создать свежий, радостный, но в то же время вневременной и роскошный аромат.Мы точно знали, куда хотим пойти вместе. Создание аромата может занять недели, месяцы или годы, пока вы не найдете подходящий. Затем идет работа над бутылкой и упаковкой, которые должны идти рука об руку с ней. Для меня каждый аспект продукта должен составлять единое целое. Поэтому я очень горжусь тем, чего мы достигли с Avon.

Насколько важен флакон, в котором находятся ароматы?

Это должен быть хорошо продуманный и уникальный предмет.Нанесение парфюма, момент, когда вы распространяете вокруг себя ароматный туман, является чрезвычайно элегантным жестом. Именно здесь мы признаем важность согласованности между ароматом и дизайном флакона, в который он заключен. Следовательно, бутылка должна быть предметом с соответствующим значением, чтобы ее можно было иметь при себе. Флакон должен действовать не только на вид, но и на ощупь, тогда аромат завораживает во всей красе.

Магия дизайна ароматов?

Может быть и так, но за этим тоже много работы.Работа, выполняемая носом, удивительна и требует больших знаний и чуткости. Речь идет о соединении различных элементов, чтобы получить именно то чувство, которое вы ищете. Самое волшебное — это когда ты заканчиваешь создание аромата и гордишься результатом.

Чем дизайн ароматов отличается от дизайна одежды?

Когда дело доходит до творчества, они не так уж далеки друг от друга.Вы начинаете с идеи, и она растет в процессе создания. Но ноу-хау и последствия действий разные. Вы используете другие инструменты. Кроме того, временные рамки для двух процессов проектирования совершенно разные. С ароматом вы можете стремиться создать что-то, что будет присутствовать годами. А в моде вы создаете продукт, который обычно будет доступен только в течение очень ограниченного времени.

Ваши любимые ароматы?

Я ищу в аромате что-то, что производит на меня положительное впечатление и хорошо настраивает.Как фиалка, которую мы использовали в моих последних ароматах. Я очень горжусь ими. Настолько, что каждый день, вот уже почти год, я ношу мужскую версию этого аромата.

Вы не скучаете по дизайну одежды?

Да и нет.Я скучаю по вызовам, стоящим за дизайном, и той особой самоотверженности, которая необходима, когда вы хотите постоянно творить. Но с другой стороны, я счастлив, что у меня больше нет того постоянного давления на плечи, которое сопровождает каждого модельера. Потому что, как я уже говорил вам, я все время волнуюсь.

Я люблю моду, и это та область, в которой я, наверное, разбираюсь лучше всего.Но в сегодняшней спешке и меняющейся среде я искренне уважаю все новые, появляющиеся таланты.

Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы когда-нибудь создать или спроектировать?

Трудно сказать.Мне определенно нравятся новые вызовы, и я люблю быть занятым все время. Если бы не это, я бы чувствовал, что старею еще быстрее. Так что я открыт для различных приключений.

Фото: Пресс-материалы Кензо Такада во время интервью для Onet

* Кензо Такада был одним из самых известных в мире японских дизайнеров.Он родился в Химэдзи в 1939 году. В 1964 году он переехал в Париж, где через 6 лет основал собственную марку одежды. Его карьера быстро набирала обороты. Уже в 1970 году – в первый год существования бренда – состоялся показ коллекции, и проект Kenzo попал на обложку журнала «Elle», что имело огромный успех. Бренд Kenzo значительно вырос за эти годы и стал известен во всем мире. Кензо Такада продал его в 1993 году французскому концерну LVMH, а в 1999 году решил отказаться от фэшн-дизайна, чтобы посвятить больше времени искусству, живописи и путешествиям.

.

Смотрите также